Estetisk skuld: Vad High Fashion är skyldig Asien
Vem säger att mode finns i sin egen bubbla? Formgivare och hus idag hämtar mer än någonsin inspiration och referenser från hela världen. Ingenstans är detta tydligare än i high fashion-förhållandet med öst. Den förföriska orienten har länge varit en guldgruva för dekorativa detaljer. Christian Diors kärlek till öst ledde honom till att skapa en klänning - i den vackra New Look-silhuetten med dess nippade midja och utarbetade volym - täckt av japansk klott som lyfts från ett gammalt tryck. Orden? Något om tarmrörelser och magvärk. Ett roligt men ändå berättande exempel, om det fanns ett, om resultaten av goda avsikter och omedveten körning.
Glatt att designare idag har lyxen av forskning och tillgången till en global världsbild (tack, Google) som har resulterat i ett mer intelligent sätt att bryta öst för inspiration - och det är ett som bör firas. Nyckelutställningen för New York Metropolitan Museum of Art 2015, Kina: Via the Looking Glass var en viktig utställning av östens inflytande på mode. Vad det uppnådde var en tydlig demonstration av att Kina har haft ett estetiskt inflytande på praktiskt taget alla high fashion designer. Elementet "ser glas" i utställningen borde dock vara en stark påminnelse om att Kina och faktiskt resten av Asien inte är långt borta orientaliska mysterier. Dess relevans och inflytande kräver nästan att designers som väljer referenser gör det med intelligent känslighet snarare än med reducerande pastiche.
Japan i Paris
Maison Margiela
Två av de viktigaste japanska formgivarna - Rei Kawakubo och Yohji Yamamoto - har varit i branschen i över 40 år, med start på 1970- och 1980-talet. Det är spännande att bedöma deras estetik och inverkan på branschen. Vi måste komma ihåg att de två var så inflytelserika och anmärkningsvärda på Paris sätt på grund av kontrariteten i det de visade. När Western - det vill säga eurocentriskt - modebyggade klänningar runt den glamorösa, sexualiserade kvinnliga kroppen, stormade Kawakubo och Yamamoto in och erbjöd uppfinningsrika former, silhuetter, snitt och en insisterande användning av färgen svart. Yamamoto-varumärket har verkligen varit hylligt för sitt mästerliga hantverk, skyddande omfamning av kroppen och en intelligens som bygger en känsla av säkerhet för bäraren - kläder som ett ordspråk.
Kawakubo fick också berömmelse för att vara otillbörlig själv. Comme des Garçons har blivit ett modellmärke (avbildad topp) med sina många utskjutningslinjer - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya och Ganryu är alla av Kawakubos proteser - och de meningsledande Dover Street Market-butikerna. Den bakomliggande konstnärliga styrkan förblir Comme des Garçons huvudlinje designad av Kawakubo själv, som har varit enastående unik, vågig och avantgarde.
Kenzo representerar idag optimistisk tillgänglighet tack vare kreativa regissörer Carol Lim och Humberto Leon. Grundarna av öppningsceremonin ger en kommersiell tankegång i New York till varumärket som håller det i linje med grundarens ursprungliga ande. Mannen själv, Kenzo Takada, öppnade sin butik i Paris med namnet Jungle Jap och sålde sina ljusa och roliga multikulturella tryck. En av de viktigaste pelarna i Kenzo-mode är en känsla av kul och ungdom. Snart kommer Kenzo att lansera en samarbetssamling med H&M, en i en serie specialutgåvor med liknande märken som Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant och Karl Lagerfeld. Vidare framöver.
På tal om framtiden får man aldrig glömma det japanska varumärket som drev tekniska och kreativa gränser. Issey Miyake är viktig för mode på grund av hans kärleksfulla omfamning av teknik och varumärkets utforskningar av form och funktion för klänning. Miyakes tidigaste verk byggdes runt den japanska kimono och dekonstruerade det traditionella plagget för att komma till kärnan i det som får vikbara plagg att fungera. Lekade med dimensionalitet utvecklade han en rad kläder som var mjukt skulpturella. Hans berömda värmepressade vecketeknik födde Pleats Please-linjen, och den formade men draperade silhuetten har varit unik sedan dess. I FW16-kollektionen betraktar den nuvarande kreativa direktören Yoshiyuki Miyamae respektfullt hyllning med plagg som är konstruerade med plisseringstekniker som varumärket kallar "bakad stretched" och "3D steam-stretched". Varumärket förblir i sin anda vågigt att utforska teknikens inverkan på tyg- och plaggskonstruktion.
Kulturella påverkan
Valentino
De högsta moderna i Asien är en estetisk skuld. De ursprungliga storheterna från Paris som Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet och Coco Chanel tog inspiration från olika aspekter av chinoiserie och japonism. Det finns ett element av pastiche som inte kan bortses från, även om man kan krita det till tiden. Yves Saint Laurent hyllade på 1970-talet till cheongsam och Qipao silhuetter, toppade med hattar och jackor inspirerade av imperialistisk kinesisk klänning. I Tom Fords slutkollektion för huset hösten 2004 förstärktes sådana utseende för att lyfta fram sensualitet och sexuell djärvhet. Den figur-kramande och högspaltade kläderna visade Fords högoktana könsäljarmentalitet och hans förmåga att undergräva traditionella klädformer efter tiderna.
Coco Chanel var en berömd förälskad samlare av lackerade koromandelskärmar från Kina och dekorerade sitt hem och kontor i Rue Cambon med mer än 30 av dem. Karl Lagerfelds samlingar har byggt på besattheten, främst med en 2009-utställning från Métiers d’Art i Shanghai som spelade till hans styrka för att kombinera Chanels arv med moderna kvinnors behov. Resultatet: en modern kinesisk attityd som bärs med de otydliga bouclé kjoldräkter i huset. Lagerfeld tog sedan en resa till Indien i showen Paris-Bombay Métiers d’Art 2012: traditionella indiska klädstilar som salwarbyxor (voluminösa byxor som smalnar skarpt nära vristarna) och kurti (långa, tunika långa blusar) parades med Chanels ikoniska pärlor och tweeds. När det gäller referenser är Lagerfeld en mästare; det är lätt att blanda som fördjupar djup forskning och finess i konstruktionen.
John Galliano främjade Diors kärlek till Orienten när han designade för huset med de berömda fantastiska SS07 och SS09 haute couture-showen. Våren 2007 såg moderna geishor i kartong-, lavendel- och rosa-hued-bar-silhuetter skurna i siden-taft med en origami-stil twist. Under 2009 smög det allestädes närvarande pilmönstret på kinesisk keramik under foder, på insidan och runt utsidan av klänningarna - en delikatess till kläderna som lånades ut genom att åberopa en viktig produkt från handel som Kina har delat med Väst i århundraden.
Dagens Take
Valentino
Moderna couturiers spelar ett mer nyanserat referensval. Tänk på Valentino våren 2016 haute couture visar. Silhuetterna och utseendet på utseendet var den andra världsliga och ultra-feminina signaturen som Maria Grazia Chiuri och Pierpaolo Piccioli har fått hyllade för. Kimono-stilrockar och -rockar med handmålade karper och drakar drar från den mytologiska källan i öst. Detta följde den visuella historien i märkets Pre-Fall 2016-kollektion som innehöll handmålade och intarsia-utdragna drakar och svalor, pyjamas med brokaderade svanar och skiftklänningar med mjuka 10-talets fågel- och blommamålningar.
I Guchys FW16-kollektion skickade Alessandro Michele ett yrande nummer på 70 tittar längs banan. Michele-metoden är att skapa för en mängd kvinnor - olika karaktärer vågar ta del av och spela i klädsel-karakterisering. Två asiatiska-informerade blickar promenerade ner på banan: den första, en minidress med ett italiensk solmotiv och en Mao-krage; den andra, en golvlängd qipao med rosa pälsbeslag på ärmarna och ett broderat fenixmönster.
Hos Louis Vuitton och Kenzo såg varumärkena mot en tecknad idealisering av kvinnor. Nicolas Ghesquière har en av de bästa bristerna i branschen för att utnyttja ungdomlig energi och ge den en sofistikerad vändning. Kom ihåg vårens 2016 reklamkampanj: Lightning (en av huvudpersonerna i Final Fantasy-spelets virtuella avatar) svänger runt en väska, slår poser och ser ut som borstad till perfektion. Det är värt att notera att Lightning-karaktären i spelen är en stridande - till och med den starkaste spelbara karaktären. Detta återspeglas också i kläderna: känslan av urbana hjältinnor föras in i FW16: s överdrivna silhuetter, med tonvikt på tunga stövlar, panelerad bodysuits och pansarliknande skinnbustiers. På Kenzo var tanketåget Sailor Moon, älskade 90-talets shōjo-ikon för kvinnlig befrielse och styrka. Det tog andan av förtroende och kvintessenslig kvinnlighet och översatte den till ett överflöd av imperium midjelinjer och dekonstruerade duffelrockar med en smattering av omarbetade arkiv iris, maskros och tigertryck (Kenzo är känd för sitt tryck).
Dior
På en mer teknisk front ser vi tillbaka till Raf Simons debut haute couture-kollektion för Dior under hösten 2012-säsongen. I samlingen såg Simons abstrakta sterling Ruby-tryck på rockar och klänningar med en indonesisk teknik sett genom ett franskt öga. Den ursprungliga tekniken ikat är en tidig form av varptryck. Varptryck innebär färgning av tyget på garnet innan det vävs, i motsats till traditionella metoder där ett tryck stämplas på en färdig tyggård. Det resulterande utskriften är krångligt och långt ifrån skarpt, och - för att citera Herr Simons - "har kvaliteten på en penseldrag". På 1700-talet var det samma kvalitet som ledde till den franska skapelsen av Chiné a la Branche, en variation på ikat tryckteknik som producerade små, akvarell-esque blommortryck på taft av silke som hittade nåd och mode på ryggen till Marie Antoinette och hennes samtida.
I dag är det som Asien representerar för lyx och high fashion ett grovt underlag för tillväxt och utforskning. Den massiva kinesiska ekonomin erbjuder tillväxtmöjligheter med en enorm konsumentbas som längtar efter lyxens prestige och glans. Vad modedesignare måste komma ihåg är att betala tillbaka sina publik med den skönhet de har lånat.
Den här artikeln publicerades först i L’Officiel Singapore.
