När det gäller frågan om hållbart mode är multinationella varumärken inte det enda företag som ansvarar för att säkerställa en miljövänlig strategi. Det är tillverkarens ansvar att skapa på ett sätt som är mest omtänksamt för mänskligheten och miljön, men konsumenterna har samma vikt när de är medvetna om sina inköp.

Är hållbart mode en trovärdig sanning eller falska?

Utvecklingen av 21^st århundradets snabbmodesystem - där billiga mönster flyttar snabbt från banan, till butiker för att möta och skapa nya trender - har sedan dess drivit idealistiska drömmar om hållbart mode längre och längre bort. Att utmana de traditionella metoderna för årliga fyra säsongsreleaser (hösten, vintern, våren och sommaren), är det inte ovanligt att snabbmodeförsäljare introducerar nya produkter flera gånger i veckan och använder replikering, snabb produktion och material av låg kvalitet i ett försök att ligga före konkurrenterna och på trend.

Med ungefär 52 ”mikrosäsonger” per år producerar snabbmodeförsäljare minst en ny kollektion per vecka, och är alltid utrustade med ett högt utbud av lagervaror. Medan dessa metoder förhindrar att butikerna tar slut på design och hjälper dem att vara konsekvent "färska", är deras mål att se till att konsumenterna aldrig tröttnar på sitt lager.

Den accelererade produktionstakten tillsammans med låga detaljhandelskostnader leder oundvikligen till dålig och inkonsekvent produktkvalitet, som saknar livslängd och så småningom kommer att slängas ut eller ersättas med något "trendigare" om ett år eller två. Även om detta är en igneös affärsmodell för att säkerställa en bibehållen konsumentbas, har varje element som kännetecknar "snabbt mode" allvarliga konsekvenser inte bara för de alltför anställda och underbetalda arbetarna, utan för miljön.

Som modebranschens ledande bidragare till föroreningar ansvarar fast mode för minst 5% av de totala globala utsläppen - där textilproduktionsindustrin producerar mer utsläpp än internationella flygningar och sjöfart. Med 1,2 miljarder ton CO₂ som produceras per år räknas textilproduktionen lätt som en av världens mest destruktiva industrier.

60% av all textil används i modebranschen och en stor andel kläder tillverkas i länder som förlitar sig på koleldade kraftverk som Kina och Indien - vilket ökar koldioxidavtrycket för varje plagg. Till följd av produktionen har forskning dessutom avslöjat att i USA släpper ut uppskattningsvis 11 miljoner ton kläder - full av bly, bekämpningsmedel och otaliga kemikalier - varje år.

Stella McCartney är ett av många varumärken som arbetar mot grymhetsfritt, kläder utan kläder för både män och kvinnor. Stella omformar mode från början av 90-talet och är känd för att skapa moderna plagg som utstrålar naturligt förtroende och använder reengineered kashmir och etiskt framställd ull, ekologisk bomull och återvunnen textil. Under 2014 lanserade varumärket ett enkelt märkningssystem i fem steg för att hjälpa konsumenterna att ta hand om och förlänga livslängden på sina kläder genom omsorgsfull klädvård. Detta system med titeln "Clevercare" syftar till att minimera konsumtionsavfall, med tanke på varumärkets potentiella koldioxidavtryck vid varje punkt i produktens livslängd. Stella McCartney är en officiell medlem i etiskt handelsinitiativ och har aktivt samarbetat med olika ideella organisationer och miljöskyddsorganisationer, som Wildlife Works och Parley for the Oceans.

Den stora franska internationella lyxgruppen tar också fram för att bli hållbar. I september i år lovade Kering att bli koldioxidneutral inom sin egen verksamhet och över hela leveranskedjan. Under konglomeratets kontroll inkluderar pantet lyxmärken Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta och Alexander McQueen, bland andra. Med ett mål att kompensera hela koncernens årliga utsläpp av växthusgaser från 2018 planerar Kering att arbeta för att undvika och minska sitt miljöpåverkan med 50% fram till 2025.

När Kering kommer att avslöja sin avsikt att köpa koldioxidförskjutningskrediter från REDD +, ett internationellt initiativ som stöder skogsbevaringsprojekt i utvecklingsländer, för varje enhet av koldioxid som den inte lyckas eliminera, kommer Gucci vid sidan av att uppfylla sina hållbarhetsmål genom verifierade bästa-i-klassen REDD + -projekt som bevarar kritiska skogar, biologisk mångfald och stödjer livsförhållandena i lokala samhällen.

Trots betydande initiativ från ärade namnvarumärken har kritiker och experter anklagat branschen för att erbjuda konsumenter och media bara "läpptjänst" medan de koopererade frasen som ett marknadsföringsprogram för att skifta mer produkt utan att genomföra verkliga förändringar.

Av alla åtgärder som har införts har "koldioxidneutrala" banbaneshow fått enorm dragkraft - från och med Gabriela Hearst-utställningen vid New York Fashion Week, följt av Burberry i London, och Gucci i Milan.Men enligt senior expert i McKinsey's Apparel, Fashion and Luxury Group, Saskia Hedrich, som arbetar nära med varumärken på strategi, sourcing optimering, merchandising och hållbarhet: Det saknas sakliga kriterier för att bedöma mode hållbarhet, använda återvunna material eller att lova att bli koldioxidneutral gör inte nödvändigtvis ett varumärke hållbart. Exempelvis är det att skära ned plast för engångsbruk bara ett element i hållbarhet, det gör ingenting för den humanitära aspekten där 90% av plaggarbetarna över hela världen nekas förhandlingsmakt om fabriksförhållanden, löner eller deras egen hälsa och säkerhet.

Tidigare moderedaktör för Financial Times och nyutnämnd chefmodekritiker och regissör för New York Times, Vanessa Friedman, konfronterade misstag med hållbart mode i sitt tal vid toppmötet i Köpenhamn, i april i år. Påpekade motsägelserna i den två ordena frasen, dispenserade Friedman hållbart mode som en falsk och pretentiös myt, ”Å ena sidan är modebranschen under pressen att vara ny, å andra sidan är det nödvändigt att upprätthålla. Om du sätter ihop dem, stöter de varandra, som motsatta ändar av en magnet. ”

Uppmanar lyssnarna att aktivt minska konsumtionen genom att samla in en hållbar garderob - byta ut snabbt mode för högkvalitativa plagg och tillbehör med olika stilar, som kan blandas och matchas flera gånger för att skapa nya kläder. Hennes lösningar överensstämmer med den miljömedvetna modetiketten Asket - ett aktivistmärke med det enda långsamma uppdraget att skapa kläder med livslängd. Namnet Asket som översätter till "En person som gör utan extravagans och överflöd" är felaktig mot varumärket som tror på medveten tillverkning, rättvisa arbetskraftsrättigheter, naturligt material och varaktiga kläder.

Sanningen om Dennis Maglic! (Tidigare DM retro) (Mars 2024).