Behind The Demise Of Sonia Rykiel
En Sonia Rykiel-butik längs Madison Avenue, som slutade i april i år.
När nyheterna om det franska klädmärket Sonia Rykiel började likvidera bröt, var reaktionerna allt från överraskning till sorg.
Agnes Trouble, grundare av agnès b., Sade att märkets bortgång kändes som att själva designern hade dött en andra gång.
”Det är slutet på en era. Dior och Saint Laurent handlar (nu) om bling - de har inte längre den parisiska elegansen de brukade ha, ”berättade hon till media.
Ex-franska presidenten Francois Hollande avgav ett uttalande där han säger att ”hon inte hade uppfunnit en stil utan också en attityd, ett sätt att leva och gav kvinnor rörelsefrihet”.
Ett stycke från etikettens nu avbrutna Resort 2020-kollektion.
Den 25 juli 2019 avvisade den parisiska handelsdomstolen det enda förvärvserbjudandet på bordet - den lokala familjefastighetsföretaget Lévys chockerande svaga US $ 223 000 för att köpa ut det sårbara varumärket och en plan för att relansera det som en onlineenhet och behålla 39 anställda.
Trots dussintals intresserade köpare i början (inklusive Emmanuel Diemoz, före detta chef för Paris-märket Balmain), innebar det slutliga avslaget etiketten, som har varit i ägandet av Hong Kongs investeringsgrupp First Heritage Brands sedan 2012, var kvar utan val men för att sälja sina tillgångar, upphöra med all verksamhet och permittera 135 anställda omedelbart för att betala en skuld på 30 miljoner euro.
Varumärket, som grundades av Sonia Rykiel 1968, funnit global uppmärksamhet för ”Poor Boy Sweater” och dess eleganta, men ändå eleganta, klädklädda estetik.
Ett tecken på tiderna
Sonia Rykiel ökade på 1960-talet. På den här bilden modellerar den franska skådespelerskan Francoise Hardy en av etikettens signaturutseende - "Poor Boy Sweater" - för ett omslag från Elle magazine 1966.
Sonia Rykiels problem hade börjat mycket tidigare. När Rykiel dött 2016 2016 års ålder kämpade varumärket redan med fallande försäljning.
När First Heritage Brands först tog över regeringarna hade det pumpat in miljoner dollar och genomfört en massiv kostnadsbesparande kampanj; även det hindrade inte verksamheten från att blöda.
Men företagets olyckor är ett tecken på tiderna. Tänk på detta, sedan början av 2018 har följande lyxvarumärken och återförsäljare ansökt om kapitel 11 konkursskydd: Roberto Cavalli, Nine West, Diesel, Carven, Rockport Group och senast Barney's New York.
Eftersom masshandlare som Zara, Uniqlo och H&M fortsätter att förkorta sina banor till rack-fönster, har högre varumärken som Sonia Rykiel inte kunnat tävla i ett sådant lopp. Och i en värld där online-shopping blir allt vanligare har varumärkets långsamma antagande av digitala plattformar också sett att det förlorar sitt inflytande snabbt både hemma och utomlands.
Där varumärkets konkurrensfördel en gång bodde i kvalitet, har det också nu ersatts av ett ökande antal medelkvalitetscentriska snabbmodealternativ som COS och Massimo Dutti.
Sonia Rykiels tidigare flaggskeppsbutik i Paris
Det är ändå inte att säga att varumärket var utbytbart och inte bjuder på ett unikt modeutnyttjande eller åtnjöt en lojal kundkrets. Som en tidigare anställd, som avböjde att namnges, berättade för lokala medier: "Rykielkvinnan handlade om liv, ränder, glitter, ord och i synnerhet humor".
Tyvärr innebär likvidation att det finns lite hopp om att varumärket någonsin kommer att kunna arrangera ett comeback. På baksidan kunde Nine West, som ansökte om konkursskydd i april förra året, hitta nytt liv i form av en reviderad uppgörelse värd 350 miljoner US-dollar bara två månader senare.
För den franska modebranschen är detta verkligen slutet på en era, och det finns bara inget annat sätt att uttrycka det. Må Sonia Rykiel vila i fred, bara denna gång, för alltid.
