Guldblandningar i lyxursmakning: 5 Guldblandningar i timepieces från Omega, Hublot och Chanel

Sedna guld används med stål, här i Seamaster Planet Ocean 45,5mm Chronograph

Det finns ingen statussymbol som är lika allestädes närvarande som guld, och dess universella överklagande är lätt att förstå. Metallens sällsynthet är orsaken till dess värde, medan dess fysiska egenskaper förklarar sin lockelse - guldens täthet ger den heft, vilket innebär vikt och vikt, medan dess inerta natur ofta förknippas med ideal att vara konstant och oförändrad. Den slutliga egenskapen innebär också att människor inte kommer att vara allergiska mot den, till skillnad från till exempel silver.

Fortfarande är guld inte utan dess begränsningar, främst bland annat dess mjukhet som förhindrar rent guld från både smycken och klockor. Genom att blanda guld med andra metaller för att skapa legeringar kan emellertid hårdhet och andra önskvärda egenskaper uppnås. Men detta är inte utan kostnad - bokstavligen. Legeringar har lägre guldinnehåll och därmed mindre värde, vilket gör dem mindre värdefulla - såvida inte de andra metallerna i blandningen är ännu dyrare, som platina. Frågan är alltså renheten av guld som ska användas i samband med urmakeri.

Urmakeriindustrin har bosatt sig på 18 karat (där guld står för 75 procent av en legeringsmassa) som de facto finhet för guldlegeringar som används i timepieces. Denna standard är en bra balans mellan att bibehålla legeringsvärdet (på grund av dess guldinnehåll), och hårdheten och färgerna som kan uppnås. Tre huvudnyanser av guld används i klockor. Gult guld är det mest traditionella och behåller färgen på rent guld. Vitt guld innehåller nickel, palladium eller annan vitmetall och är vanligtvis rhodiumpläterad för en lysande glans. Rosguld, å andra sidan, lutar sig mot rött tack vare införandet av koppar.

Flera tillverkare har under det senaste decenniet introducerat egna guldblandningar för att uppnå egenskaper som inte finns i de tre typiska legeringarna som beskrivs ovan och / eller för att differentiera sina produkter. Det är uppenbart att det fortfarande finns mycket utrymme för utveckling - framsteg görs fortfarande så nyligen som 2016, då en titan-guldlegering med fyra gånger hårdheten av titan utvecklades.

Stänger av Everose-guld, som kommer att formas till plattor, rör, stänger och ledningar, sedan bearbetas till fodralkomponenter

Everose Gold

En tillverkning som producerar tidstycken i den skala som Rolex gör har friheten - och förmågan - att avvika från normen, för att uttrycka det mildt. Rolex gör exakt det när det gäller metallurgi. Till att börja med använder det 904L stål som har högre nickel- och krominnehåll, vilket gör det mer korrosionsbeständigt och kan uppnå en ljusare polska, om än till kostnaden för större svårigheter med bearbetning. Denna nackdel är dock knappast oroande, eftersom Rolex producerar sina egna fall i alla fall och har förvärvat den nödvändiga expertisen och utrustningen för att arbeta 904L stål. En parallell finns i utveckling och produktion av guldlegeringar. Rolex interna FoU-avdelning och guldgjuteri har gjort det möjligt att skapa sin egen blandning av rosa guld: Everose-guld.

Oyster Perpetual Yacht-Master 40 med Everose rollfodral och armband

Enligt Rolex är nackdelen för regelbundna formuleringar av rosa / rosa / rött guld en viss tendens att bleka. För att vara rättvis är detta möjligt, men inte nödvändigtvis troligt - här finns en mängd faktorer, från klockens ålder till de villkor den utsattes för. Läs igenom en auktionskatalog med gamla timepieces, och det är uppenbart att vissa rosaguldklockor kan och förlorar sin rödaktiga touch för att se mer ut som gult guld. Rolex utvecklade Everose-guld för att förhindra en sådan händelse. Legeringen tillverkas i Rolex egna gjuteri av rent 24K guld, baserat på tillverkningens specifika recept. Everose gulds exakta sammansättning är en noggrant bevakad handelshemlighet, men det är känt att innehålla spårmängder av platina, till synes för att låsa i sin färg.

Rolex introducerade Everose-guld 2005 och använder det uteslutande i stället för vanligt rosa guld. I Oyster Perpetual Sky-Dweller, till exempel, sträcker sig detta från tidstyckets fall till dess krona, bezel och till och med armband. Bimetalliska referenser av Rolex-klockor som innehåller rosa guld använder även Everose-guld, i en blandning av guld och stål tillverkar dubs Rolesor.

Magic Gold produceras internt i Hublots laboratorium, som har sitt eget gjuteri för bearbetning av rent guld

Magiska guld

Det finns faktiskt två guldblandningar som är unika för Hublot. King Gold har en högre än normalt andel koppar för att göra det ännu rödare än konventionellt rött guld och innehåller, precis som Rolex Everose Gold, platina som hjälper den att behålla sin nyans. Det som utan tvekan är mycket mer imponerande är Magic Gold, som har en häpnadsväckande hårdhet på 1 000 Vickers som Hublot hävdar gör den till världens första repasäkra guldlegering.

Att kalla Magic Gold en "legering" är en svag missnöje. Även om det står på 18 karat renhet som alla andra guldlegeringar som diskuteras här, är Magic Gold inte en blandning av metaller (och icke-metaller) som smälts och blandas i ett gjuteri.Istället börjar processen att skapa Magic Gold med borkarbid, en keramik som är den tredje svåraste substansen som för närvarande är känd. Borkarbidpulver komprimeras först till en önskad form innan det sintras för att bilda ett poröst fast ämne. Rent smält guld tvingas sedan in i dessa porer under 200 bar tryck, som mättnad av en svamp med vatten, innan det kombinerade materialet kyls ned. Voila! Den resulterande massan är Magic Gold: en otroligt hård keramisk matris som bokstavligen är fylld med guld.

Hublot Big Bang Unico Magic Gold

Magic Gold introducerades först 2012, och trots att det framgångsrikt kommersialiserats är det fortfarande ett mycket utmanande material för Hublot att arbeta med. För att bearbeta Magic Gold måste CNC-maskiner utrustade med ultraljudskärare och diamanttippade verktyg beställas speciellt från Tyskland. Fräsning och formning av Magic Gold-komponenter förblir svårt även med sådan utrustning - bara 28 fönster i det här materialet kräver cirka tre veckor att bearbeta. Som sådan är produktion av Magic Gold-delar fortfarande begränsad, med uppskattningsvis 30 till 40 kompletta fall producerade varje månad. Eftersom Hublot fortsätter att förfina sina industriella processer och produktionseffektivitet med detta material, förväntas emellertid dess produktion öka i enlighet därmed.

Globemaster i Sedna guld

Sedna Gold

Omega har vågat med sina antimagnetiska rörelser och sitt engagemang för att utveckla METAS-certifieringen och förtjänar med rätta uppmärksamhet för dessa ansträngningar. Varumärkets arbete med att främja materialteknik garanterar dock också en närmare titt. Den har till exempel utvecklat en process för att inlägga LiquidMetal, en zirkoniumbaserad amorf legering, till keramiska ramen med en kombination av högt tryck och värme. Resultatet är sömlös smältning av två kontrasterande material som ger en perfekt slät yta. Omega har också kommit in i sin behärskning över guld. Fall i punkt: Ceragold, som introducerades första gången 2012. I stället för LiquidMetal, kombineras 18 karat guld med keramik för att bilda Ceragold, med hjälp av en något annorlunda process för att ge en lika hög kontrastram som också är smidig att ta på. För att skapa Ceragold graveras den nakna keramiska ramen först med markeringar, innan den är helt PVD-belagd med ett ledande metalliskt underlag. Denna mellanprodukt elektropläteras sedan med 18 karat guld innan den poleras för att avslöja den ursprungliga keramiska ytan och markeringarna som förblir fyllda med guld.

Seamaster Planet Ocean 600M Master Chronometer i Sedna guld, med Ceragold-ram

Ett år efter Ceragolds släpp introducerade Omega Sedna-guld. Uppkallad efter den rödfärgade mindre planeten, som för närvarande är det längst observerade objektet i solsystemet, är denna 18-karat legering en egen blandning av guld, koppar och palladium. Liksom andra rosa guldlegeringar är Sedna guld skyldigt sin unika färg till kopparinnehållet. Palladium, å andra sidan, fungerar här som platina i andra guldblandningar - det förhindrar kopparinnehållet i legeringen från att oxidera, vilket bibehåller Sedna guldets färg. Denna legering har använts i olika samlingar, inklusive De Ville Trésor, Constellation och Seamaster, och verkar ha ersatt den orange guldblandningen som Omega tidigare använde.

Lange 1 Time Zone i honungguld

Honungguld

A. Lange & Söhne debuterade honungguld 2010 när de presenterade kollektionen "Homage to F.A. Lange", som bestod av tre tidskrifter med begränsad upplaga som är hyllade i det ädla materialet. Tillverkningen har varit extremt selektiv med sin användning av legeringen; Det tog hela fem år för honungguld att återvända, den här gången på Watches & Wonders 2015 där 1815 "200-årsjubileum F. A. Lange" presenterades som en 200-delad begränsad upplaga. Endast två andra klockor utfärdades därefter i materialet och i ännu mindre körningar: Lange 1 och Lange 1 Time Zone i honungguld uppgick till totalt 20 respektive 100 stycken.

Estetiskt faller honungguldfärgen mellan dess rosa och gula syskon, med en märkbart lägre mättnad - det är blekare, men ändå rödare än gult guld, och har en markant likhet med honung. Legeringens färg härrör från dess högre andel koppar i förhållande till vanligt gult guld och tillsatsen av zink, men den bibehåller renhet på 18 karat. Honungguld utvecklades egentligen inte för A. Lange & Söhne med utseende som det primära målet. Istället handlade tillverkningen om att skapa ett mer repbeständigt fodral. Med en hårdhet på 320 Vickers har honungguld cirka två gånger hårdheten för vanligt 18 karat gult guld, vilket mäter mellan 150 till 160 Vickers. Resultatet? Ett hårdare klockfodral som är mindre benäget för dings och repor.

1815 "200-årsjubileum F. A. Lange"

Trots sin större hårdhet är honungguld inte nödvändigtvis svårare att arbeta. All utrustning som är grundad för att bearbeta stålfodral, som är ännu hårdare, är mer än kapabel att hantera honungguld. När det används i rörelsekomponenter utgör materialet emellertid utmaningar för finisterna hos A. Lange & Söhne. Samlingens tidstycken "Homage to F.A. Lange" har till exempel rörelser med balanskukar gjorda i honungguld istället för tyska silver. Att handgravera dem med tillverkningens signaturblommotiv är alltså svårare och tidskrävande, samtidigt som det krävs en speciell uppsättning av kärnor med hårdare blad.

Mademoiselle Privé Coromandel Le Séducteur med sitt etui och urvalselement i beige guld

Beige guld

När det gäller färger kommer Coco Chanels närmaste förening alltid att vara med svart. När allt kommer omkring var hon den person som ansvarade för att lägga till den lilla svarta klänningen till modes lexikon. Beige var dock också en häftklammer i hennes palett, och som hur hennes kärlek till Coromandel-skärmar fortsätter att informera om designen för vissa Chanel-produkter idag, förblir couturières förkärlek för beige en inspiration för huset hon byggde.

För Chanel är den logiska utvidgningen med att ha tyger och läder i beige en guldblandning i samma färg. Legeringen är ett nick till Coco, som bekände att ”gå [tillbaka] för att beige för att det är naturligt”. Faktum är att beige guld framkallar bilder av sand eller lätt solkyssad hud. Unik för Maison, det är en 18-karat blandning som faller mellan gult och rosa guld i färg, medan det verkar betydligt mer dämpat än antingen. Subtilitet är namnet på spelet här - legeringen harmoniserar med vissa hudtoner istället för att dyka ut i kontrast till det och matchar med ett brett spektrum av färger och strukturer oavsett ens sartorialval.

Monsieur de Chanel i beige guld

I stället för att införa beige guld i sin mer etablerade smyckeslinje, valde Chanel att presentera det i sina tidpunkter först. Materialet presenterades på BaselWorld 2014 i J12-365-kollektionen, där det placerades fram och mitt i form av beige guldramar som sitter ovanpå polerade keramikfodral. Andra kvinnors samlingar följde nästa år med linjeförlängningar för Première, Mademoiselle Privé och Boy.Friend all sports full beige gold cases.

Naturligtvis var materialet aldrig tänkt att vara exklusivt för kvinnors klockor. 2016 övergick beige guld till Chanels smyckeavdelning i Coco Crush-ringar, och bevisade dess mångsidighet ytterligare genom att dyka upp i en mäns tid: Monsieur de Chanel.