My Things - Book Keeping av Hong Hao. Hong är en kinesisk konstnär känd för sina maximistiska verk

Förord ​​från redaktören: Minimalism är en populär konstnärlig och kulturell trend. Liksom Marie Kondos uppgång är det en som kommer och går, ungefär som denim jeanshorts. Maximalism är en motreaktion. Självklart jobbar jag i media och jag är mycket medveten om en värld mättad av neon skyltar, prickiga annonser och live-streaming podcasts - Jag är inte avvänd mot minimalism och är inte särskilt störd av maximalism; allt jag uppmanar är att man läser detta bidrag med ett öppet sinne eftersom att omfamna maximism betyder inte att ge under för ”bruset”, det kan lika troligtvis innebära att utvecklas för att omfamna kaos i det och frodas trots det.

Minimalism kontra maximism i lyx detaljhandel. Vilken trend passar bättre den kinesiska konsumenten?

Efter den stora lågkonjunkturen och ett decennium av ekonomisk avmattning, hög arbetslöshet och en nedgång i den ekonomiska aktiviteten, blomstrar den finansiella sektorn äntligen och den medianhushållens inkomsten ökar. Ekonomiska omständigheter har en djup inverkan på våra utgiftsvanor och klädförsäljare har kämpat med resultatet av den ekonomiska nedgången. Under ett decennium sjönk konsumenternas förtroende på grund av konkurs eller försäljning av enastående finansinstitut som Lehman Brothers och Washington Mutual, medan lyxvarumärken söker efter luften eftersom de förstod att deras uthållighet beror på kontinuiteten hos finansiella institutioner. Enligt Bain & Company sjönk marknaden för lyxvaror "10 procent i USA och 8 procent världen över 2009". Men inte bara konsumenterna kände på trycket att betala av monteringstapelar. Stora detaljister kämpade också på grund av sina egna misstag och det utmanande detaljhandelslandskapet. Under åren som återstår i historien som eraen för Retail Apocalypse, företag som, J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) och Bill Blass (2008) gick i konkurs, medan J.Crew, JC Penney och Bloomingdales fick stänga butiker.

Yohji Yamamoto, den japanska designern som är känd för sina minimalistiska skapelser, gick under för den globala ekonomiska krisen och ansökte om konkursskydd 2009

Under lågkonjunkturen var även konsumenter med hög inkomst som behövde anpassa sina utgångsvanor, och detta ledde till en kritisk minskning av försäljningen. När konsumenterna anpassade sig till den nya situationen följde modehusen med att föreslå mer återhållsamhet, grundläggande kollektioner. 2008, på höjden av den stora recessionen, påpekade Hope Greenberg, modedirektören för magasinet Lucky att ”Det känns inte riktigt att visa saker som är alltför överdådiga eller fyllda av lyx, mot bakgrund av allt som händer i världen , ”För Miuccia Prada blev minimalism ett tilltalande alternativ” för det har förmodligen varit för mycket uppenbar glamour och nakenhet i mode ”. Samtidigt för Vogs Sally Singer var saker tydliga. Världen genomgick besvärliga stunder och det var "mycket instabila tider". Hon sa att ”modedesigner är receptorer; de har förfinade antenner, och det kommer ut på banorna ”. På grund av detta blev en elegant minimalistisk estetik representant för det decenniet. Gatestilen var mindre experimentell, definierad av en begränsad färgpalett, där grunderna i garderob som skarpa vita skjortor och jeans blev modeklippor. Lyxshoppare gick för diskreta mönster istället för att visa sin rikedom genom överdrivna, dekorativa och logotyper.

Är Gucci omfamning av maximalism och efterföljande återuppblickning korrelerade?

Minimalismens uppgång

Det var Phoebe Philos decennium på Celiné, Apple och deras butiker, uppkomsten av fadern till 90-talets minimalism Helmut Lang och uppstigningen av designers som lockade medveten anonymitet som Comme des Garcons och Jil Sander. Men efter ett decennium av begränsningar och subtil elegans, omfamnades mode frivolitet, materialism, frodighet, rika färger och utsmyckade mönster. Tack vare gränsöverskridande äktenskap, multietniska länder, den starka ekonomin, den nyvalda amerikanska presidenten och hans maximistiska ideologi och uppkomsten av den nya superkonsumenten i Kina tog maximismen över. Detta höga, färgglada fenomen tog de internationella catwalksna med storm. En glad, eklektisk trend, perfekt för "InstaAge" -tiden, gjorde maximismens återkomst möjlig. Lokala formgivare som Johanna Ortiz, Monique Lhuillier och Leal Daccarett katapulterades i rampljuset tack vare deras tunga ornamentiska stilar, en passion för ruffles och kärlek till djärva färger. Att vara diskret var inte längre ett alternativ eftersom hela världen skrek med glöd för optimism och individualitet. Millennial pink var trendande överallt medan modpubliken omfattade en inkluderande filosofi. Anna Sui, Dolce & Gabbana, Peter Dundas och Roberto Cavalli återupplivade det mer-är-mer-mantraet och gav oss en allomfattande, prickig estetik. I lyxvärlden blev beskyddaren för den maximalistiska återupplivningsrörelsen Guccys kreativa chef Alessandro Michele.Hans design uttrycker individualism, extravagans och excentricitet, och Kering förnyade varumärket under Marco Bizzari-Alessandro Michele-teamet. På grund av den nya ledarmodellen blev Gucci det mest sålda varumärket i Kering-portföljen. Enligt Kerings årliga resultaträkning 2018 bröt Gucci rekord genom att ha en ”exceptionell tillväxt upp 36,9%” och intäkter som överstiger 8 miljarder euro. Regionen Asien och Stillahavsområdet hade en tillväxt på 45,0%. Sammantaget visar detta att även om Kinas ekonomiska avmattning är oroande för lyxhus så förlorar inte Kering-gruppen fart. Kering och Guccis framgång har mycket att göra med sin marknadsföring till kinesiska årtusenden och Gen Z-konsumenter. "Moonlight-klanerna" (unga kinesiska konsumenter som lägger hela sin lön på lyxvaror) är ökända för deras aptit på lyxprodukter och Guchys nya kreativa inriktning svarar på deras behov. På grund av anmärkningsvärda tekniska framsteg och användningen av sociala medieplattformar har denna generation tagit emot en mer visuell, sensorisk form av maximalism. Dessa digitala infödda konstruerar och uttrycker sitt mode och sin sociala identitet genom utarbetade kläder och de försöker förmörka sina kamrater genom att skaffa sig de senaste kläderna och accessoarerna. Deras ständiga strävan efter nyhet driver dem till att konsumera mode och trender i en orimlig hastighet. När de fyllde sin garderob med grunderna (t.ex. Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag och Hermès Birkin) går de mot nya och flyktiga stycken. Denna maximalistiska trend är förankrad i Kinas uppgång som en ekonomisk, militär och politisk makt.

Vivienne Tams infödda i Guangzhou omfattar maximalism

Kinesiska maximalistiska tendenser

Enligt The Diplomat drivs Kinas ”nya anda av maximalism” av att Xis tro på att ett Kina återföds ”är en avböjning från” Deng Xiaopings förmaning ”till” att hålla en låg profil ”(taoguang yanghui, 韬光养晦)” (). När Kina stiger till statusen som en stor global makt och utvidgar sitt inflytande, blir de kinesiska konsumenterna nationalistiska och stolta över sina kulturella rötter. Etiketten "The made in China" är inte längre okyl eller synonymt med billiga produkter av låg kvalitet. Kulturella symboler, uttrycksfulla tryck (drakar) och starka färger (röd och gul) som symboliserar den kinesiska konsumentens specifika identitet blir samtida modetalningar. Denna djärvhet och frodighet översätts också på mode där istället för underskattade meddelanden föreslår designers avantgarde, eklektiska mönster. Kinas tekniskt kunniga och innovativa DNA driver också experiment. Under 2017 introducerade det kinesiska företaget PEAK Sport världens första 3D-tryckta basketbåt och genom att använda molntjänster, robotik och banbrytande tekniker har lokala tillverkare uppgraderat sin digitala tillverkningskapacitet. Dessutom finns planen "Made in China 2025" (MiC2025) med sin ambitiösa plan. Från AI till 3-D tryckteknik kommer landets tillverkningssektor att revolutioneras genom användning av avancerade datoriserade maskiner och robotar. Denna speländringsplan har potential att störa lyxsektorn och Kina förstår för väl sin konkurrensfördel. Utöver detta kommer utländska ägda företag med en långtgående potentiell antydan till Kinas kapacitet när de tar med sig sina innovativa produkter och tjänster till den asiatiska marknaden. Till exempel öppnar Allbirds Inc - den kaliforniska sneakersstarten som tog Silicon Valley med storm de första butikerna i Kina och samarbetar med Alibaba för att sälja skor på Tmall-plattformen. Enligt Tim Brown, medstifter och co-CEO för Allbirds, är företaget ivrigt att föra "designkänslighet och premium naturligt material innovation till Kina". Allbirds är en av de utländska nystartade företag som hoppas göra ett märke i Kina. Dessa nyanser har satt en prägel på den kinesiska detaljhandelsindustrin och skiftat den konstnärliga strategin mot maximalism. Dessutom har önskan om känslor, anslutning och upphetsning drivit det kinesiska mode i en tid av överflöd och sensorisk överbelastning. Dessa nyanser har satt en prägel på den kinesiska detaljhandelsindustrin och skiftat tillbaka den konstnärliga strategin mot maximalism. Dessutom har önskan om känslor, anslutning och upprymning drivit det kinesiska mode in i en ålder av överflöd och sensorisk överbelastning. Particle Fever, Vivienne Tam och Christine Lau förkastade enkelhet till förmån för en melange av excentriska och fräcka element.

Particle Fever TMall Show, Kina

Particle Fever är ett lyxigt varumärke som är modernt på grund av dess trendiga inställning till komfort och stil. De färgglada mönstren passar perfekt för de kinesiska flickorna som gillar “modellen utanför” utseendet. De djärva trycken och kraftfulla färger representerar en firande av maximalism och är det perfekta valet för dem som väljer aktivkläder istället för glamour från gamla skolan. Infödda i Guangzhou, Vivienne Tam är drottningen av självuttryck och distinktivitet. För Tam passar "more is more" -mantraet som en handske och hon omfamnar grafik och starka nyanser med en lätthet som fick Vogue att hävda att The Color of Love Collection var "en glad explosion av tryck och färg". Christine Lau handlar om okonventionella tryck och funky design. Hennes plagg är snygga och fashionabla, mycket i linje med Manga-estetiken.

När hemodlade designers blir mindre restriktiva och mer experimentella, stärker de en maximalistisk mantra som tilltalar de unga kinesiska konsumenterna.Å andra sidan återspeglar de unga konsumenterna denna ström i gatastiltrenderna som blir mer visionära och överdrivna. Det symbiotiska förhållandet mellan gatastilstjärnor och lokala designers har bidragit till streetwear-övergången och återupplivandet av prickiga logotyper. Med tanke på dessa omständigheter är det ingen överraskning att kinesiska millennials lämnade dagar av lågmässig minimalism tidigare.

Om författaren: Adina Laura Achim är en UN Women’s Empower Women Champion for Change, publicerad författare, journalist och public relations chef. Hennes redaktionella arbete dök upp i några av världens mest berömda publikationer för mode och livsstil: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) och har varit översatt till engelska, rumänska, spanska, slovenska, bulgariska, armeniska och ryska.