Under öppningstalen av Bvlgari VD Jean Christophe Babin presenterades vi officiellt för Antoine Pin, den nya verkställande direktören för Bvlgaris Watch Business Unit under den första LVMH Watch Week 2020 i Dubai.

En veteran från den globala klockbranschen i över 25 år tillbringade Pin fyra år som juniorförsäljningschef i LVMH-märket TAG Heuer innan han flyttade till den höga juveleraren Boucheron 1998 som varumärkets marknadschef. Han återvände till LVMH, driver Zeniths marknadsavdelning och sedan efterföljande befattningar i hela gruppen som verkställande direktör för Watch & Jewellery-divisionen i Storbritannien, tillbaka till TAG Heuer Japan som verkställande direktör och slutligen på väg upp Bulgari för Greater China and Australia.

Antoine Pin, verkställande direktör för Bvlgaris klockor om vikten av att ta risker och investera i Serpenti Seduttori Tourbillon

LVMHs "vakvecka" (tekniskt tre dagar) fyller frånvaron av den första januari på tio år utan en schweizisk klockmässa. Det är ett väsentligt tillfälle för säkerhet och OFFWHITEBLOG / World of Watches tar chansen att prata med Antoine Pin om den nya riktningen och globala trender som utformar Bvlgari-klocktillverkningsstrategin under de kommande åren.

Du har erfarenhet av att hantera TAG Heuer och Zenith i länder som Japan och Kina, och nu, med tanke på den aktuella situationen för klockor och den globala lyxmarknaden, vad gör du av Bvlgari och dess fortsatta framgång (särskilt med dess skiffer av världsrekord )?

Tack vare LVMH har jag haft chansen att möta många olika kunder och att ha sådana upplevelser är oerhört användbart när jag kräver ett globalt perspektiv. Först vet du hur viktigt närheten till kund är. Därefter glömmer du aldrig att hårda tider kommer att passera: Jag har varit i England under finanskrisen. Jag har varit i Japan under jordbävningen. Jag har varit i Kina under kampen mot korruption; och all forskning lovade att det skulle bli en katastrof. Ändå hade vi (Bvlgari) alltid kapacitet att öka vår marknadsandel eller försäljning och att posta tillväxt på de olika marknaderna eftersom det alltid finns en appell för attraktiva förslag, både vad gäller produkter och erfarenheter och jag tror spelets namn är vår förmåga att verkligen tänka på oss själva med konsumentens ögon - vi kämpar i grund och botten med självständighet.

Det är intressant att Bvlgari idag förväntas ständigt att tillhandahålla någon form av världsrekord-nyhet, för jag känner att det är ett sätt att bekämpa självbelåtenhet. Jag menar, om alla förväntar oss att vi ska komma med något som återigen är unikt i prestanda eller bryter ännu en milstolpe osv, tvingar det oss att utmana oss själva och vi har infört denna disciplin inom lagen och lagen är ivriga att använd detta som ett verktyg för att driva sig själva. Jag säger inte att vi kontinuerligt ska komma med en annan världsrekord på det sätt som vi har gjort det eftersom vi måste överraska också och det kommer att finnas år där vi inte slår några världsrekord men det betyder inte att vi kommer inte att överraska våra kunder och fans på ett annat sätt. Jag tror att Bvlgaris filosofi är lämplig - Det här är lyxen: att glädja kunder är något som är komplex, men när som helst utvecklar vi en idé som skulle locka människor att komma till butikerna för att upptäcka produkten eller njuta av ett speciellt ögonblick, vi har lyckats. Då är kostnaden för detta varumärkets förmåga att ta risker och det faktum att vi måste ge oss utrymme att misslyckas.

När du talar om utrymme för att misslyckas och kapacitet för risker, tar du fler risker när de flesta varumärken bara återvänder till arkiven - vad ger dig förtroendet att omdefiniera reglerna för klocktillverkning som Bvlgari konsekvent har gjort?

Jag tänker två saker. För det första är vi ett varumärke som alltid har pressat gränserna. Bvlgari skapade Kina (porslin) smycken. Vi skapade aluminiumklockor, vi skapade till och med en efterförsäljningsklocka specifikt för kunder som skickade in sina klockor för service. Vi tillverkade digitala guldklockor på 70-talet också. Det finns en tradition av innovation och att föreslå oväntade produkter som naturligtvis lugnar våra starkaste anhängare. Med Bvlgari är uppfattningen att vi alltid presenterar något som är nytt och annorlunda.

Därefter befinner du dig i en miljö som bidrar till innovation. Vi leds av en verkställande direktör som inte är riskaverse och detta ger oss en enorm fördel. Detta initiativ och välkomst av risk innebär att vi vågar vara kreativa och experimentella. Det finns stunder i en chefs liv där du ibland funderar över risken och du säger: "Åh, jag har investerat dessa pengar och vad händer om vi misslyckas? Vad händer om vi satsar på denna innovation för att uppnå vårt mål eller för att göra årets intäkter, vad händer när vi misslyckas? " Det är dessa ögonblick när du skakas personligen, men inte från en extern källa.

Jag tror att det är en sund metod att alltid balansera möjligheter och investeringar men också vara medveten om risken när du tar initiativet. Men företagets kultur och vår VD: s karaktär gör det ganska enkelt att fatta riskfyllda beslut och få det till dess framgångsrika vinst.Jag anser att det är en verklig välsignelse i vår bransch.

På tal om att ta initiativ finns det en otalad hierarki inom urmakeri - vissa är specialister på kronografer, andra inom ultratunt urmakande, några i tourbillons, Bvlgari har gått och gjort dem alla i Octo Finissimo, vilka är utmaningarna med att arbeta i komplikationer där du inte har haft någon tidigare kunskap?

Det är ja och nej att vi inte har haft tidigare kunnande. Det vi har är en stark urmakerkultur byggd från förvärvet av Gerald Genta- och Daniel Roth-husen men vi designade redan originalurar för 20 år sedan, och vi tillverkade klockkomponenter och utförde handbehandling för mer tid än detta. Så låt oss säga att vi har viss institutionell kunskap om handbehandling och klocktillverkning. Jag tror att vi idag måste se till att människor förstår att Bvlgari inte bara är en romersk juvelerare, utan en riktig urmakare med innovation.

Nu har du rätt att säga att marknaden är något traditionell på det sätt som den klassificerar varumärkena. Men det är förmodligen inte så som världen överväger saker idag. Vem skulle ha trott att Apple skulle sälja fler klockor under 2019 än hela den schweiziska klockbranschen för 10 år sedan, och ingen trodde att det skulle vara möjligt! Men det säljer och inte bara säljer Apple Watch bra, det säljer också med Hermes-remmar till ett högre pris, jag tror att detta är en återspegling av branschens förmåga att föreställa sig och hålla jämna steg med Joneses. Det är en annan värld idag och vår framgång visar att världen ständigt förändras.

För att vara rättvis mot marknaden måste branschen komma ihåg att människor inte köper en klocka var sjätte månad, hur de skulle köpa kläder eller andra förbrukningsvaror, det finns en mycket annan produktlivscykel och därför är en helt annan strategi krävs för vår bransch. Människor behöver också en viss konsistens eftersom de inte utsätts så ofta för att titta på kommunikation. Och vi måste ha det i åtanke när vi hittar sätt att exponera dem för våra varumärken, även när människor inte köper, och att fortsätta att informera och utbilda. Vi har en roll att spela här, så att när människor köper de har ett stort perspektiv på branschen och inte den traditionella.

Har jag just introducerat en Tourbillon i Serpenti, hur stort är segmentet för komplicerade klockor för kvinnor i Bvlgari?

För Bvlgari är avancerade klockor mycket viktiga. Jag kan inte avslöja siffror men de är betydelsefulla, uppenbarligen smyckarklockor utgör merparten av det. Den minutrepetare vi lanserar på Diva i år är vår andra och vår första är redan slutsåld. Vi har specialanpassade high end-klockor för damer haute horlogerie.

Så hur stort det är som helhet kan jag inte svara på men hur viktigt det är för oss, väldigt viktigt. Det finns en enorm potential - High end-marknaden finns så länge du erbjuder möjligheter för den att utvecklas och växa och det är vad vi gör, vi presenterar och utvecklar det. Jag tror att efterfrågan visas när det finns ett betydande utbud. Det är när det inte finns något utbud och vem vet vad marknaden kan vara, och tydligt är vi mer banbrytande inom detta segment. Det finns inte så många märken som gör vad vi är, snälla gör mig inte fel, Jaeger LeCoultre och Patek Philippe erbjuder komplikationer för damer också men vi försöker erbjuda fler produkter i genomsnitt.

Jag vet att du inte kan skriva in siffror men skulle du säga att splittringen är 60:40 med fler damer? Tiltar introduktionen av Octo Finissimo denna balans lite?

Jag anser att Octo Finissimo borde balansera denna uppdelning något men kom ihåg att det fortfarande är ett nytt koncept något, särskilt med de nya modellerna i titan som prissätts över 10 000 euro. det finns inte så många konkurrenskraftiga modeller som det här, och det är verkligen inte en "mainstream timepiece". Nu kommer vi att skapa mainstream-modeller som stål Octo Finissimo på grund av den framgång som kollektionen har på marknaden såväl som det exceptionella erkännande den har idag. Vi trodde att vi var tvungna att göra det mer mainstream, och det är därför vi lanserar en mer konsumentvänlig utgåva och vi lyckades också förbättra produkten när det gäller vattenbeständighet upp till 100 meter så att Finissimo i princip är bekvämt för daglig användning. Och nu hoppas vi att det kommer att uppfattas som en klocka som du kan köpa som din första premiumklocka, sedan när vi först lanserade den. Tillsammans med detta och introduktionen av guldet Finissimo på bandet kommer vi att utöka andelen herrklockor i Bvlgari.

Den nya Tourbillon för Serpenti Seduttori finns i en formad rörelse, vilket är en sällsynthet eftersom den bara kan användas för den formen, kan du förklara affärstänkandet bakom detta? Är detta en antydan att du kommer att producera ett mycket större sortiment av Serpenti-klockor?

Vi bad om mekanisk rörelse för Serpenti. Historiskt sett har vi haft en Serpenti-klocka sedan mitten av 30-talet. Det är en nästan 80 år gammal samling och uppenbarligen var de första rörelserna för serien mekaniska. Som ni vet är marknaden för mekaniska rörelser för damer minimal idag, det finns två spelare och båda används i husrörelser. Så vi gick tillbaka till kvarts när vi introducerade Serpenti i större skala, men det fanns en verklig efterfrågan på Serpenti med mekaniska rörelser och och det är tydligt att detta är något vi tittar på och det är meningsfullt eftersom vi har kunskapen och absolut ingen anledning att mekaniska klockor bara ska vara för män.

Det stora är nu också det faktum att vi på grund av erfarenheterna som vi har fått med miniatyrisering av mekaniska rörelser nu kan gräva djupare i mekaniska kaliber för damklockor. Varför tourbillon? eftersom det är toppen av spelet och också för att det är en innovation, och också för att vi skapar minimala mängder och det innebär olika industriella processer.

Var kommer huvuddelen av efterfrågan på kvinnors mekaniska klockor från?

Kina.

På affärsskolan lär vi oss traditionellt att moderera vår risk. Känner du att detta är ett alltför beroende av Kina?

Inte för oss. Vi är väldigt balanserade över hela världen *. Det är mycket komplicerat att hantera eftersom när vi är för balanserade kommer folk att säga att vi inte har några ikoner eller några viktiga marknader. Och jag har alltid balanserat mellan överberoende av en modell, en marknad eller ett flaggskepp. Men vi tar alltid ett måttligt tillvägagångssätt. Uppenbarligen när du har förmågan att lita på flera vägbeskrivningar för att driva verksamheten är det mycket bättre och det tydligt gör att du känner dig mer säker. Det bästa exemplet är Rolex. Det är främst en produktfamilj och ingen kan säga att de inte lyckas.

Vissa varumärken från 1980- och 90-talet har varit framgångsrika tack vare Japan och i större utsträckning tack vare Kina. Det är en fråga om förväntan och vision som du inte bara kan lita på en marknad. Du ska inte lägga dina ägg i samma korg, åtminstone inte under en lång tid. Låt oss bara säga att när du identifierar områden där du kan växa snabbare måste du också identifiera områden där du är alltför beroende och sedan balansera portföljen och resursinvesteringar.

* Bvlgari-verkställande direktören tillkännagav planer på att minska försäljningsställena från 600 till 300 under en 3-6-årig tidslinje, med en större proportionell närvaro av mono-varumärket Bulgari-butiker. De 300 utvalda butikerna representerar för närvarande 85% av den globala försäljningen