Aman Yachts erbjuder två lyxbåtar för att utforska Indonesiens Raja Ampat, Komodo Island och mer

Många båtfartyg lägger Asiens exotiska hav och sund, inklusive specialutrustade indonesiska finis, men det var Aman Cruises och Amanpuri i Phuket, den första utväg som den Singapore-baserade indonesiska oktogeniska Adrian Zecha grundade 1988, som satte nya standarder för överdådig segling i regionen.

30 Aman världen över reser senare, kontrollen har överförts till andra internationella investerare, men Zechas starka indonesiska inflytande lever vidare med Amanjiwo, bredvid den fantastiska nittonhundratalets buddhistiska tempel Borobudur i centrala Java; Amandari; Amanusa och Amankila på Bali; och supertältbostäderna på Amanwana på Moro Island utanför Sumbawa i Flores Sea.

Här baseras två indonesiska byggda fartyg, Aman Yachts 32-meter Amanikan, och den 52-meter Amandira, som lanserades 2015, vilket kan ta sex respektive tio passagerare i ultrakomfort. Korta expeditioner görs för att se drakarna på Komodo Island 150 nm bort, eller under säsong, ligger yachterna mycket längre öster vid Raja Ampat, vars dykvatten är legendariskt och nära de berömda Banda kryddaöarna. Resplaner föreslås, även om välklackade upprepade Aman-gäster, känd som "Amanjunkies", ofta väljer sina egna.

Varför Indonesien? Det är hem för några av världens mest spektakulära naturunderverk. Kryssningsdirektör Glenn Wappet sa: ”Indonesiens storlek, tropiska klimat och arkipelagiska geografi på över 14 000 öar stöder ett av världens mest biodiverserade ekosystem. Enbart i östra Indonesien finns mer än 1 650 arter av korallrevsfisk. Raja Ampat- och Komodo-nationalparkerna har vilda djur som inte finns någon annanstans i världen, till exempel Komodo Dragon och Birds of Paradise, för att inte tala om mängden endemiska marina arter. ”

Trots Indonesiens närhet till Singapore har dess avlägsna regioner aldrig känt sig mer orörda och långtgående. Bara en inrikesflyg som förbinder internationella passagerare från Jakarta till Sorong i West Papua, där båtarna startar för Raja Ampat, tar 3 timmar och 40 minuter. Alternativt, för att gå ombord på båten för Komodo, krävs en 1 timme och 30 min flygning till Sumbawa, följt av en biltur och sedan en båt som passerar till Moyo Island.

Alla som någonsin har varit Aman-resortgäst kan föreställa sig hur en resa som drivs av denna grupp måste vara en upplevelse en gång i livet. Min resa i november förra året var en vistelse på fem dagar över norra Raja Ampat ombord på både Amanikan och Amandira, som seglade i tandem och var värd för två grupper av passagerare som bytte båtar halvvägs genom resan.

Efter att vi gick ombord på Amanikan och bosatte oss i en lång glid över Dampier-sundet i en platt lugn, introducerade Glenn oss för besättningen på 10 medlemmar och gav oss en rundtur i den motoriska båten i Phinisi-skrovet, som har seglat under Aman-flaggan sedan 2009.

Huvudtäcket har en expansiv matplats framför baren och en strålande dukskyddad dagbädd vid pilbågen. Genomgående passager leder bakåt till de två lyxstugorna ovanför däck. Det övre däcket innehåller bron, befälhavaren och solstolar, både fram och bak.

Den stora husstugan har en king size-säng, ett skrivbord, dubbla garderober och fåfängar, separat dusch och toalettkamrar med eget badrum. Dess välvda tak ger rummet en luftig rymlighet, och fönster på tre sidor erbjuder panoramautsikt över 270 grader. Deluxe-stugorna är något mindre, men utrustade på liknande sätt. Interiörens karamellkornade träpaneler och vaniljtrotting accent framkallar en känsla av både kolonial romantik och avslappnad lyx.

Måltider ombord på Aman Yachts är lika skräddarsydda, med menyer som presenteras för gästerna och bekräftas i förväg för att möjliggöra förfrågningar om menyändring. Vid vårt första stopp, mot bakgrund av den frodiga Kap Kri och omgiven av azurblå vatten, åtnjöt vi vår första lunch som tycktes vara noggrant planerad för att komplettera den sensationella naturen.

Vi väcktes från vår post-prandial meditation av Glenn, som sa att det skulle bli en kvällsplanering för kvällen, men med solen fortfarande över huvudet, borde vi gripa ljuset och göra ett första dyk eller snorkla tidigt på eftermiddagen. Besättningen hade redan monterat våra dykutrustningar, och inom några minuter gick vi ombord på anbudet och rusade över det glasartade havet till en närliggande dykplats. När vi närmade oss gränserna i kanten revet, förvandlades cerulean vatten ljusare till en kristall akvaramar, med fisk och korall outcrops under tydligt i sikte.

Under ytan var undervattenshavsbilden ett svalt kalejdoskop av färger och rörelse. Runt varje tur kom en annan art av fisk, krabba, räkor och blötdjur i sikte, och med varje blick fyllde olika tillväxter av korall, svamp och tunikat vår vision. När vi vågade oss djupare kom större varelser fram: sköldpaddor tuppade eller matades, vita och svarta spetshajar patrullerade genom bommiesna, och sovande sjuksköterskahajar och toffade wobbegongs hittades inbäddade i korallhölningar. Vad Glenn hade sagt om den marina biologiska mångfalden var allt sant.

Äventyret fortsatte nästa dag, när en klockan kl. 05.00 på min dörr signalerade starten till vår sökning efter det sällsynta och endemiska paradiset Red Bird-of-paradise.Efter ett snabbt kaffe togs vi av till Gam Island för att hämta Pak Jimmy, en lokal byälder som byggde vägen till ett provisoriskt tält där fåglarna kunde observeras. Efter en kort uppåtgående stigning genom borste och tjocklek från mangrovestranden nådde vi en lysande plats där vi väntade när Jimmy gjorde det specifika samtalet från vårt stenbrott. Som om det står i kö, såg en fågel med ett grönt fjäderhuvud och brunt kropp ut från ingenstans högt i den tjocka taket.

"En kvinna," viskade Jimmy. På bara några ögonblick ersattes hans samtal av kvinnornas, och vi blev helt trollbundna när ytterligare två fåglar gick med. Zooma in med våra kameror bekräftade de första ögonblicksbilderna att de var män, som var större än kvinnorna, med röd plommon och långa, spiralformade svansfjädrar. Det tysta mötet utbröt snabbt till en kraftfull parningsritual, med de fladdrande män som fladdrade med sina djärva färger i en skinnande fängselskärm, och ersatte sina kvittringar med en crescendo av feber-skrek skrik. Den här spännande episoden gjordes ännu mer magisk när Glenn nämnde att han aldrig hade bevittnat ett sådant skådespel trots att han hade guidat andra gäster genom samma turné.

Den här artikeln är skriven av Ken Chia och publicerades först i Yacht Style 37.