Skräddaren Daniel Day alias Dapper Dan var en pionjär i streetwear när han integrerade lyxiga varumärkesmotiv genom att skapa "bootleg" pälsjackor genom att anpassa märkesvaror plaggpåsar, som gav en kommersiellt framgångsrik trend. Han stämdes så småningom, hans butik stängdes och idag har vi kommit i full cirkel med Gucci som hyllar hans ursprungliga 80-tal skapelse. Han visas i NYT som ett resultat.

Det är officiellt, lyxindustrin är på korsvägar - från stora klockkonglomerat som kämpar för att hitta sina fot till stora modemärken som samarbetar med små motkulturvarumärken för överlevnad och relevans, lyxvarumärkets chefsledare kommer att hitta sig själva fråga en avgörande fråga - i en bransch full av arv, tradition och klassisisme, hur ser man fram emot utan att förråda just dessa värden? Mer viktigt, hur säkerställer varumärken kommersiell överlevnad genom att tilltala en yngre generation av shoppare utan att främja de gamla vakterna?

Men först måste vi förstå definitionen av fenomenet vi håller på att utforska. Vad är en hypebeast? Enligt Urban Dictionary är det en person som följer en trend att vara cool eller med stil. En person som bär på vad som är hypat upp och samlar kläder och accessoarer för att bara imponera på andra.

Född från East-Coast (det vill säga kaliforniska) Skate- och Surf-kultur, började Streetwear sina rötter med bas-tees och denims så småningom klädd med grafiska logotyper och motiv pionjärer av märken som Japanese A Bathing Ape och Supreme. Således, med den nu uppenbara synergin mellan prestige branding och framträdande (om satirisk) märkning, en kan börja förstå varför blandningen av kulturer mellan streetwear och high fashion var oundviklig.

Från Hatebeast till Hypebeast: Stämningar och 30 år senare har Streetwear-kulturen gått förbi Louis Vuitton och Gucci

Den 19 januari 2017 påpekade Guy Trebay i New York Times att "Kanske skulle Louis Vuitton ha stannat fiender med Supreme" - Han erinrade om en stämning år 2000 då Louis Vuitton stämde Supreme med en upphörande-beställning när streetwear-etiketten förfalskade Louis Vuitton-monogrammet på deras skateboarddäck. Lite skulle de veta att lite under 20 år senare skulle Louis Vuitton frivilligt överlämna sitt dyrbara märkes-DNA och frivilligt ansluta sig till prestigefyllda kläder med street-may-care streetwear i deras senaste Louis Vuitton herrar Fall Winter 2017-kollektion.

Kulturellt anslag? Kulturkrig? Eller bara vanlig kultur? En kort historia om Streetwears inflytande på mode

På 1980-talet blev en designer från gatorna i Harlem beryktad för sitt streetwear-utseende - Daniel Day, bättre känd som Dapper Dan, var en legendarisk skräddare som skulle göra skräddarsydda bitar för sin rappare och idrottsman klient med logotyper från många av de stora moderna varumärken. Hans mönster var av sådan popularitet med den olympiska sprinteren Diane Dixon (och andra anmärkningsvärda underhållningskändisar) att hans bouti slutligen stämdes ur existensen 1992.

Gucci Cruise 2018-kollektion. Bild: Gucci instagram

26 år senare tappade Gucci en titt i sin Cruise 2018-kollektion som tycktes ha blivit lurad av en design av Harlem-skräddaren och många på internet var snabba att slå på modehuset inklusive sprinter Dixon för vilken Dapper Dan berömt skapat puffig ärmpälsjacka med Louis Vuitton-monogram (snarare än de samverkande Gucci Gs).

“Ge kredit till @dapperdanharlem Han gjorde det FÖRSTA 1989!” - Diane Dixon på Instagram

Som svar på internet ire släppte Gucci ett uttalande - “Guccys” nya renässans ”kryssning 2018 modeshow inkluderade referenser till perioder med återupplivning som spänner över många olika epoker, särskilt den europeiska renässansen, 70-talet och 80-talet. Samlingen såg också en fortsättning av Alessandro Michele utforskning av faux-real kultur med en serie av stycken spelar på Gucci logotyp och monogram, inklusive en puffärmad bomberjacka från 1980-talet i en hyllning till verk av den berömda Harlem skräddaren Daniel "Dapper Dan" -dagen och i firandet av kulturen för den eran i Harlem. ”

Faktum är att Alessandro Michele hade taggat honom på Instagram efter att ha misslyckats med att komma i kontakt med Dan i ett Instagram-bildtexter som säger: Inuti # GucciCruise18-kollektionen av #AlessandroMichele, en look som firar en ikonisk stil av hip-hop-modekultur från 80-talet - en plyschjacka med puffiga ärmar monogrammade i GG-motiv. Den legendariska skräddaren Dapper Dan @dapperdanharlem påverkade trenden genom att göra sådana anpassade bitar för hans rappare och idrottsman klienter ur logotyper från kända modehus, inklusive #Gucci. I en hyllning till Dapper Dan är denna jacka som bärs med jeans och ett lurex-huvudstycke flankerad med en randig stickad med korsstygnbroderi, bomullshorts och en georgette klänning med trompe l'oeil detaljer.

Som den ursprungliga "influencer" (idag, en nedsättande term som beskriver wannabe instagram "bloggare"), så kraftfull var Dan's vision att under de tio åren han drev Dapper Dan's Boutique, vände han en snygg vinst upcycling plaggpåsar från Gucci, Louis Vuitton och Fendi som han sedan klippte och skräddarsy i skräddarsydda pälsrockar och skarpa kostymer. På höjden av sin popularitet började Dan erbjuda sina anpassade färdigheter till auto-detaljering med tjänster till märkesbilar med monogram och logotyper av exklusiva modemärken. Det var en blick som färdades med mun till mun och promenader (hans kunder) som fångade uppmärksamheten från rappare till de mest otrevliga karaktärerna - i en handling av sann motkultur hade Dapper Dan anslagit lyxiga symboler för rikedom för konsumenterna som annars inte skulle ha råd med det (NYT har ett utmärkt profilstycke på Daniel Day, kolla in det). Som sagt, medan det verkar som om hans ”piratkopierade” konststil så småningom skulle adopteras av sådana som Balenciaga, Louis Vuitton och Gucci, är sanningen att modevärlden ofta har hittat inspiration på gatan.

Till gynns fördel går historiens lektioner inte bort (som passar ett varumärke för bonafide-arv), snarare än att stämma New York Artist Trevor “Trouble” Andrew i glömska för att sälja falska GucciGhost-varor, Alessandro Michele co-opted artisten till varumärke, lanserar GucciGhost som en kapselkollektion 2016. För Cruise 2018, Gucci's Michele out-pirated pirater med dodgy-stavfel på sina faux Gucci produkter genom att anta "GUCCY" etikett på äkta Gucci produkter - vad kommer piraterna att do? Stämma? Det var ett drag som var otroligt metat och onekligen gata; För 10 år sedan skulle ingen någonsin ha trott att ett modemärke någonsin skulle kunna vinna en street-fight.

Och ändå, varför skulle det överraska någon att modevärlden har hittat inspiration och muse i vardagliga saker? I stort sett cykliska, tog Louis Vuittons tag på "Kina" shoppingväska (så kallade kinesiska immigranter som använde dem för att bära varor) 2007 en ny tolkning i Balenciaga den här gången och trollade modevärlden med sin thailändska shoppingväska (vanligtvis sett i Bangkok var shoppare på de olika thailändska marknaden skulle bära sina ... du får poängen).

Bild till vänster: Louis Vuitton shoppingväska. Rätt; "Chinatown" shoppingväska populariserad av kinesiska immigranter

2001: En kollisionskurs mellan Louis Vuitton och Streetwear

Hur fungerar ett arv Malletier att trunk-maker blivit en samarbetspartner med ett streetwear-varumärke infuserat med den hårda upproret av skateboardindiekultur? Långsamt. 2001 ordförde då den kreativa direktören Marc Jacobs en av de mest icke-Louis Vuitton-epoker i maisonens historia. Jacobs började arbeta med designers som Stephen Sprouse, Murakami och Yayoi Kusama för att tolka och bli kreativa med varumärkets signaturmotiv. Fram till dess var varje förändring eller upplevd "denigration" av logotypen ett stort nej nej i enlighet med varumärkesprinciper men Jacobs lyckades övertyga sina chefer och resultatet var en Louis Vuitton som återföddes för en yngre publik, inte längre domänen av rika vita damer i fritiden; enligt uppgift, Louis Vuitton tjänade 300 miljoner dollar från samarbetet och maisonen insåg: hej, om det inte har gått sönder, varför fixa det?

Marc Jacobs med Murakami vid lanseringen av Cherry World

The Cherry World of Takashi Murakami, ett samarbete med Louis Vuitton

Kim Jones är förmodligen den mest inflytelserika designer du aldrig har hört talas om. Att hantera high street och high fashion med lika panache är inte en skicklighet som många designers kan. En streetwear-entusiast och samlare, Jones, en MA-examen från Central Saint Martins, avslöjade först sin namnsetikett 2003 med en samling inspirerad av 90-talets ravekultur - den slags underjordiska motkultur i anslutning till skateboarden, underjordisk parti som deltar i publiken. Året efter var Umbro av Kim Jones hans tur i sportkläder där han banbrytade begreppet “athleisure” - en viktig pelare i streetwear-filosofin - plagg som är avsedda för skateboard och aktivt levande - designer sneakers och modepumpar ihop med lekfulla tryck lagt street flair till en gång oförmodlig sportdräkt. År 2006 tilldelades han priset Menswear Designer of the Year av British Fashion Council, med sina olika utseende: kostymer med gymnastikskor, gymnastikskor och pufferrockar, han telegrafisk sin passion för streetwear från high street till high fashion. När Kanye West lanserade klädlinjen Pastelle 2008, ledde Jones också det projektet - neonfärger och stil, signatur av Kanyes sartorialkänslor kunde på ett sätt demonstreras av Jones. Liksom Dapper Dan, att ha en A-lista hiphopartist som bär digbylte är 100 poäng på street-cred-mätaren. Efter att ha lämnat sin position som kreativ direktör på Dunhill, anslöt Kim Jones sig till Louis Vuitton 2011. Där parlayade han sin starka beröring med punk, hype och kultur genom att arbeta med Kiro Hirata - lägga till en hantverksmässig touch till streetwear genom det japanska hantverket att lappa denimboro. Jones internationella syn på jetset med barndomen från Botswana till Tanzania tillåter honom fördelen med en mängd motiv som afroamerikanska kulturer skulle hitta attraktiva. Efter Hirata arbetade Jones med Hiroshi Fujiwara och integrerade fler streetwear-element i Louis Vuitton.

"Jag tar märket DNA och infunderar det med något annat för att skapa spänning. Vissa kritiker säger att jag bara hoppar på bandvagnen, men jag är inte det, det har alltid varit en del av mitt DNA." - Kim Jones till South China Morning Post

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment kommer snart @fujiwarahiroshi fotograferad av #pieterhugo

Den kritiska debatten om kopplingen till streetwear-etiketten och det lyxiga varumärket upphettas. Därför beslutade OFFWHITEBLOG att prata med Mark Sabotage, en framstående singoreisk sneakerkonstnär och streetwear-aficionado om debatten kring suddighet mellan linjer mellan street och high fashion.

"Det brukade vara en tydlig linje mellan lyx och gata som sedan blev oskärpa och nu är det nästan obefintligt. Med detta samarbete är det nu uppenbart. För mig är detta ett riktigt märke i historieböckerna när gatukulturen steg till makten, precis som hur hiphop långsamt blev ljudspåret i vitamerika i början av 2000-talet och särskilt när Eminem skapades. ” - Mark Sabotage alias SBTG

Så du tror inte att det är slut? Handlar inte denna kultur om individualitet och självständighet (om inte uppror)?

Supreme har 20+ år djupt och de människor som i början av sådana kulturer växte upp till en makt i vilken bransch de är i. Och jag skulle tro att Kim Jones är en del av denna kultur. Så för mig är det en naturlig utveckling.

Världen förändras, batonger passeras och unga människor har makt nu mot 20 år tillbaka. Så många "gamla" märken vill projicera en yngre bild nu.

Borta är den bruna Louis Vuitton signaturfärgen och i kommer det distinkta röda Supreme färgschemat.

Gynnar inte detta LV kommersiellt och skadar Supreme när det gäller gatukredit?

Jag känner personligen inte så. Det fanns en tydlig linje mellan lyx och gata som sedan blev oskärpa och nu är det nästan obefintligt. Med detta samarbete är det nu uppenbart. För mig är detta ett riktigt märke i historieböckerna när gatukulturen steg till makten, precis som hur hiphop långsamt blev ljudspåret i vitamerika i början av 2000-talet och särskilt när Eminem skapades.

Så det här handlar inte om rika människor märkta etiketter kontra icke-konformistiska street skateboardåkare - det här är mer som den naturliga utvecklingen av två kulturer som går samman, fanns det aldrig ett "kulturkrig" till att börja med?

Ja, det är min iakttagelse sedan jag blev en del av kulturen sedan dag 1. Vissa konsumenter kanske tar det personligen och känner sig förrådda men verkligen, historia händer ändå med eller utan ditt samtycke. Kim Jones har djup gatukulturbakgrund och nu har han stigit till makten och med den rätten att ringa skotten. Skateboardåkning har bidragit till mode mer än alla tror. Streetwear hånade lyx på många sätt på 90-talet, gjorde falska. Skateboardåkning är uppkomsten av så många saker, Vans skor har skate rotar och nu bär världen dem.

Herr Sabotages egna "Charlie 101" frakttas anpassad från en vintage post och en Birkin väska.

För att få perspektivet på modesidan av saker, talade OFFWHITEBLOG med Jasmine Tuan, kreativ chef på Brandmama Pte Ltd och medgrundare på FrüFrü & Tigerlily för att höra vad hon tycker om Louis Vuitton x Supreme-samarbetet.

Varumärken spelar starkt för att hålla sig relevanta. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Vem tycker du att det gynnar mer? Louis Vuitton eller Supreme?

Det liknar H&M x Margiela, Marni, Balmain; Samarbete är ett annat sätt att skapa hype, media surr som i sin tur konverterar till hype och vinst.

Jasmine Tuan, Creative Director på Brandmama Pte Ltd och medgrundare på FrüFrü & Tigerlily; Hon var också verkställande direktör för den nu avslutade men kritiskt framgångsrika Blackmarket

Men om vinst är målet, vad händer med street cred?

För att upprätthålla ett varumärke behöver du pengar och kassaflöde. När är sista gången en Supreme fan köpte en Supreme artikel? När är sista gången en LV-fan köpte en LV-artikel?

Även om båda varumärkena har starkt följande, kan folk sluta gå in i en Supreme- eller LV-butik för att handla sitt vanliga sortiment eller följa sin nya kollektion, men skulle besöka varumärken igen för sådant samarbete eftersom det finns en ny anledning att köpa något nytt och begränsad.

Vissa ser till och med det som investeringar eftersom de vet att priserna kommer att öka och de kan hämta vinst och avkastning. Det är ett smart steg att väcka mediasmör och försäljning. Begränsade utgåvor har visat sig fungera - H&M-samarbeten Balmain, Marni, Margiela, Valentino är alla snappade av dag ett. Idag säljer folk dem fortfarande till ett högre pris, oavsett om det bärs en gång eller nytt, helt enkelt för att du inte kan få det på marknaden längre.

Så hela poängen med ”motkultur” gatusslitage är irrelevant? Finns det inte mer uppror? Varumärkena har vunnit?

Det finns fortfarande och är väldigt relevant. Bara att några av dem som fortfarande har sina egna sinnen och inte påverkas av sociala medier hype. Varumärken spelar starkt för att hålla sig relevanta.

Louis Vuitton stämde Supreme för att stoppa produktion och försäljning av LV-skateboarddäck. Det är anmärkningsvärt att istället för den bruna färgpaletten har Louis Vuitton nu antagit Supreme's röda färgväg istället. Dessutom såldes ett original 2000 Supreme LV-däck precis på eBay för 10 000 $. Slå det med en pinne.

Behovet av att vädja till den yngre generationen är inte unikt för mode, klockbranschen genomgår också omvälvning och förnyelse

Riktning mot nästa generation (om inte en yngre generation) av välfinansierade konsumenter är inte ett fenomen som är unikt för modebranschen. Klockbranschen är också bara på väg ut ur en av de längsta perioderna av marknadskrappa i nyare historia.

År 2016 satte Patek Philippe tungor och vred sig när de släppte den mest "osannolika Patek Philippe-klockan" någonsin - Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Enligt VD Thierry Stern var den nya nyheten tänkt att dra uppmärksamhet från en generation nya klockkonsumenter som ”inte var intresserade av sin fars klocka”, även om märket drog lite flak för dess nära likhet med en annan tillverknings erbjudande, Calatrava Pilot Travel Time var en kommersiell framgång, så mycket att Patek Philippe i år lanserade USA: s enda begränsade utgåva 5522A Pilot's Calatrava som en del av firandet av Art of Watchmaking Grand Exhibition. Och det är inte bara Patek Philippe, varumärken som Corum börjar också tilltala en yngre publik med roliga Bubble-klockor och samarbeten med designers.

Sanningen är att oavsett vilken kommersiell verklighet det är i vilken bransch som helst, det kommer alltid att finnas en uppmaning till ”ärlighet” och en rot i varumärket. För närvarande på en mycket cynisk marknad finns det ingen tvekan om att samarbeten är kommersiella framgångar. Men det återstår att se om samarbeten är vägen framåt, trots allt finns det fortfarande ett krav på äkthet. Visst kommer det att finnas efterfrågan på Supreme för Louis Vuitton-artiklar men det finns en god chans att dina puristiska streetwear-aficionados som vanligtvis står i kö utanför Supreme's flaggskepp i New York inte är samma människor som står i linje i Vuitton-butikerna. Dessa rebeller gör en ohyped produkt "hype" på grund av sin kraft som trendsättare snarare än trendföljare , de ensamma står som mallar för begreppet gatan trovärdighet.

Som sagt, vi lever i en mycket unik ålder där de stora varumärkena slutat hata hypebeast och omfamnade dem; Ändå står hypebeastet separat från en ny varelse - Hautebeast; detta Hautebeast är i oss alla (åtminstone älskare av lyxvaror och prestigeprodukter).