Alternativa arrangemang

Fortsätter där vi slutade tidigare med Nivarox, utforskar vi alternativa arrangemang med Rolex och deras utrymmen. Om du missade det kan du läsa om det här.

Rolex Caliber 4130

Det finns ett överraskande antal schweiziska företag där som producerar balansfjädrar, och vi måste framhäva en tillverkare särskilt i denna fråga. I själva verket kan det kallas ett varumärke men det är verkligen sin egen grupp. Om Nivarox FAR förtjänade huvuddelen av denna introduktion, förtjänar Rolex åtminstone att stänga den.

Denna titan av urmakeri strävar berömt att behärska alla delar av urmakeri, eller så många som den kan hantera - det rapporteras allmänt att det koroneterade varumärket gör allt annat än händerna och kristallerna på klockorna. Det är uppenbart att det producerar sina egna hårsprångar, och inte bara en version. Även om vi inte vet om det någonsin introducerat sin egen standard hårsprång i produktionsklockor, kan Rolex säkert göra alla standardklockfjädrar. I själva verket producerar Rolex alla slags innovationer som aldrig ser dagens ljus - FoU-avdelningen är verkligen väldigt upptagen, och QC påminner också innovatörerna om att deras lösningar måste vara lika pålitliga och fjädrande som allting i nuvarande användning.

Trots att Rolex är en del av konsortiet som arbetade med Center Suisse d’Electronique et Microtechnique (CSEM) för att utveckla kiselteknologi för klocktillverkning, distribuerade det inte själv en kiselutrymningskomponent förrän 2014, då Syloxi-hårsprången debuterade. Naturligtvis, som behandlas i Making the Hairspring just här, utför Syloxi- och Parachrom-hårstrån samma uppgift men produceras på radikalt olika sätt.

Parachrom, som Rolex introducerade i hårsprång i Cosmograph Daytona år 2000, är ​​en legering av niob, zirkonium och syre. Att bilda Parachrom-hårsprång följer samma procedur som noterades i Making the Hairspring, som är baserad på information direkt från Rolex. Enligt tillverkarens anmärkningar är Parachrom-hårsprånget "okänsligt för magnetfält, erbjuder stor stabilitet inför temperaturvariationer och förblir upp till tio gånger mer exakt än en traditionell hårsprång vid chocker."

Syloxi, å andra sidan, är ett helt annat odjur, tillverkat av en bestämt icke-ferromagnetisk komposit av kisel och kiseloxid. Till skillnad från Parachrom kommer Rolex inte djupt in i tillverkningsprocessen här, men vi vet att kiselhårsprån som denna alla tillverkas av skivor med hjälp av DRIE (djup reaktiv jonetsning). Vi skulle vilja veta mer om hur den kompositen av kisel och kiseloxid görs dock, eftersom kiseloxiden måste vara det yttre skiktet. Ett problem med kisel är dess dåliga (relativt Nivarox) termiska kompensationsegenskaper, vilket är en anledning till att vissa varumärken ger för att inte använda kiselkomponenter. När det gäller Syloxi gör kiseloxiden skillnaden när det gäller att förbättra termokompensationen. Det skulle också vara till hjälp att veta om detta är SiO2 eller kanske SiO4 ...

Hur som helst, Rolex visade mycket smart tänkande i designen av Syloxi - balansens geometri är i själva verket patenterad (något som är gemensamt för den radikala designen som möjliggörs av DRIE-tillverkning utställt på olika varumärken). Stigningen och tjockleken på Syloxi-fjädern varierar och optimeras längs hela fjädern. På detta sätt "fjäder" andas eller oscillerar våren med större enhetlighet, vilket i genomsnitt ger störningar orsakade av gravitation. Med andra ord, design och testning av detta måste ha orsakat mardrömmar.

Som den stora Rolf Schnyder från Ulysse Nardin en gång sa, att diskutera en vår utan att tänka på balansen är en övning i ren dårskap, så det bör noteras att både Parachrom- och Syloxi-hårstrån är utformade för att arbeta med Rolex-standardhjulet (med microstella) vikter). Omega, Patek Philippe och Ulysse Nardin gick i helt olika riktningar med sina silikonbalansfjädrar, men det är också en berättelse för en annan tid.

Att göra Hairspring

Allt börjar med allt legering som spelas - detta tar hand om exotiska material som kisel också eftersom det är tillverkat på ett helt annat sätt än vanliga metalllegeringar som Parachrom (Rolex) och förmodligen till och med Nivachron. Man börjar vanligtvis med en stav i den aktuella metalllegeringen, säger Parachrom i det här fallet. Varje stav är 30 cm lång och 1 cm i diameter. Stången dras gradvis ut i en tråd bara en tiondel av en millimeter i diameter men 3 km lång! Detta rullas i sin tur in i ett band med ett rektangulärt tvärsnitt. Bandet skärs i 20 cm sektioner, som lindas i spiralbalansfjädrar och värmebehandlas för att behålla sin form.

I grund och botten följer alla producenter (med ovan nämnda undantag av kisel och kolkompositer) stegen ovan, enligt uppgift att de använder olika utrustningar för identiska funktioner (Arm: WatchAround). Intressant nog är balansfjädrar fortfarande monterade för hand, även på Rolex. Det är ett jobb som vanligtvis utförs av en speciell klass av watchmaking-specialister som kallas regleuses, som alla är kvinnliga - utom när det gäller Dufour och eventuellt andra oberoende klocktillverkare.