Eftersom konsultföretag som Altagamma, Bain & Co., Boston Group och Mintel har spårat tillväxten av lyxindustrin på både konsument- och varumärkessidan av spektrumet, har vi sett att lyxvarusektorn expanderar exponentiellt under det senaste decenniet. Enligt Altagamma Worldwide Luxury Market Market Monitor har den globala lyxmarknaden vuxit dubbelt så snabbt som den globala BNP, på rätt väg till 1,26 biljoner euro i slutet av 2019.

True-Luxury-konsumenterna genererade 30% av lyxmarknaden eller 278 miljarder euro, som förväntas träffa 395 miljarder euro år 2025

Lyxvarusektorn förändras också snabbt, buffras av ebbs och flöden av geopolitiska och socio-politiska omvälvningar. För bara två år sedan skulle man kunna vara beroende av en europeisk storstad som Paris för att vara en klocka av lyxtillväxt, som 2017 utsågs av fastighetsforskningsföretaget Savills som huvudstad i lyxbutiken efter att den upplevde den största tillväxten när det gäller kommersiella lyxbutiköppningar . I öst kan man se till Hong Kong, ett asiatiskt finansiellt knutpunkt där världens främsta varumärken placerar sina regionala huvudkontor.

Segmentet för kläder för casualkläder fortsätter att växa: nu påverkar 74% av True-Luxury-konsumenterna, med ytterligare förväntad ökning av utgifterna (drivs av sneakers och jeans). Denna information visar varför det är det smarta steget för Kering att undersöka förvärvet av Moncler

Past, Present and Future: State of the Luxury Industry 2019, med tanke på 2025

Enligt BCG Luxury Market Model förväntas 75% av marknadstillväxten 2018-25 komma från kinesiska True-Luxury Consumers

Idag är båda städerna en slagmark för färgkodade demonstranter: Gula västar längs Champs Élysées och svarta skjortade uppror längs Tsim Tsa Shui. En gång med stolthet bara "Made in France" -etiketter som Louis Vuitton som sätter upp fabriker i USA, med framsynta chefer som Bernard Arnault, och håller ett steg före handelskrig när USA: s president Trump slutar decennier av geopolitisk och ekonomisk stabilitet i den utvecklade världen.

När året avslutas har också lyxmarknaden blivit en slagmark varje tum så uppvärmd som de socio-politiska, transnationella frågor som uppstår. LVMH, som tittade på landets hårda lyxsegment (aka klocksmakare och smycken), gick på en shoppingtur och förvärvade den amerikanska juveleraren Tiffany & Co. - Det måste ses om LVMH skulle sälja Patek Philippe-klockor med fullmakt när förvärvet bekräftas i mitten av 2020), Kering Group en hård rival, har lutat sig till sin mjuka lyx (couture och lädervaror) fördel, försöker diversifiera sin beroende av Gucci med snabbväxande alpin streetwear-etikett, Moncler. Richemont Group har också shoppat - förvärvat den ägda klockhandlaren Watchfinder (genom proxy, blivit den största ägda Rolex-återförsäljaren i Storbritannien) och fördubblats på eCommerce när det bläckhandlar med Alibaba och gör ytterligare investeringar i Net-A -Porter. Medan strategierna för världens största konglomerat skiljer sig åt, är målet detsamma - konkurrenter som kämpar för en krympande andel av konsumentutgifterna, även om de rika stiger, vilket förvärrar inkomstskillnaden med motsvarande minskning av medelklassen.

”Unga kinesiska konsumenter ser på ägande och anknytning till märkesvaror som en form av socialt kapital. (De är) inte bara något att bära, utan ett livsstilsval som markerar dem som en del av ett distinkt och exklusivt samhälle. De flesta av dessa unga konsumenter är färska på marknaden, vilket ger både en lockande möjlighet och ett implicit krav för varumärken att hålla sig uppdaterade eller riskera att förlora till mer digitalt kunniga rivaler. ” - McKinsey Luxury China Report 2019

De största trenderna inom lyx att titta på

Trots den senaste tidens minskning av konstkonstförsäljningen och fluktuationer i jets och yachter fortsätter efterfrågan på lyx att växa: 8% totalt sett jämfört med föregående år. På baksidan av den ökande kinesiska rikedomen har injektionen av miljoner nya lyxkonsumenter förändrat den traditionella dynamiken i lyxindustrin och skapat en marknad på 1,2 biljoner euro. För 10 år sedan var kinesiska kunder mindre än 15% av den globala lyxförbrukningen, i år stod de för 35% av marknaden och förväntas stiga till 40% år 2025.

Mer än 100 miljoner kineser i topp 10% av världens rikaste och att dessa familjer överväldigande (83%) vill att deras scions ska bli utbildade i väst, det vill säga Storbritannien och USA. Det är många rika kinesiska studenter med årliga personliga utgifter på knappt 35 000 euro.

Enligt BCG Luxury Market Model förväntas 75% av marknadstillväxten 2018-25 komma från kinesiska True-Luxury Consumers . Definierades av Boston Consulting Group 2015, som de som är födda och uppvuxna i lyxens varv, där kompromiss med varumärken och produkter inte är ett alternativ. Denna kategori av lyxkonsumenter handlar om exklusivitet och anpassning denna typ av kunder gillar inte att experimentera och köpa lyx för att belöna sig själva.

Globalt genererade True-Luxury-konsumenterna 30% av lyxmarknaden eller 278 miljarder euro, som förväntas träffa 395 miljarder euro år 2025, medan huvuddelen av tillväxten kommer från tre andra kategorier: Status sökare, definierat av BCG som "följare" som osannolikt kommer att experimentera och köpa välkända lyxprodukter för att visa upp rikedom och framgång; den lilla prinsen, konsumenter i åldern 18-25 till vilka lyxkonsumtion kommer som en andra natur till följd av att de föddes i rika familjer. För denna grupp handlar lyx om innovation och att vara coola och även om de är statistiskt impulsiva shoppare är meningsfull interaktion med varumärkena särskilt viktiga. Dessutom är de de bästa resurserna; Slutligen, Fashionista, en näst sista trendskrivare och konsumenter av mode, kunnig på alla märken och rådande trender. Dessa mycket uppskattade shoppare älskar att experimentera med olika stilar och söker kul och kreativitet i produkter och varumärken.

Millennials, typiserade som Megacitier kategori av konsumenter, definierade som shoppare där lyx handlar om de senaste trenderna, kvaliteten och anpassningen med globala ambitioner; en förutspådd att växa från 32% till 50% av den personliga lyxmarknaden fram till 2025. En sammanflöde av Credit Suisse uppskattar och McKinsey Luxury China Report 2019 understryker en annan specificitet av stor vikt - att det finns mer än 100 miljoner kineser i topp 10% av världens rikaste och att dessa familjer överväldigande (83%) vill att deras scions ska bli utbildade i väst, det vill säga Storbritannien och USA. Det är många rika kinesiska studenter med årliga personliga utgifter på knappt 35 000 euro.

Samtidigt representerar den generation som förväntas ersätta millennials för närvarande endast 4% av den personliga lyxmarknaden för närvarande men Gen Z-konsumenterna uppvisar beteenden och värden som kommer att sätta tonen för lyxindustrins framtid.

Utveckling av lyxkonsumenten vill och behov

Kina har snabbt skiftat från en marknad på Classpirational (Osofistikerade lyxkonsumenter som spelade det säkert och höll fast vid betrodda varumärken) och Status Söker konsumenter till en mer sofistikerad generation lyxkonsumenter - dessa kommer att vara de viktigaste drivkrafterna för lyxmarknadens tillväxt - de har kommit till formen av lyxens nya estetik i nästan alla aspekter, särskilt urmakeri. Samtidigt är dessa kinesiska konsumenters lyxbehov inte enhetliga och trotsar generalisering - det verkar vara ett vanligt avstående med tanke på den halvregulära strömmen av självförstådda faux pas när det gäller Eurocentriska varumärken som försöker kommunicera med den marknaden .

Nästa generation lyxkonsumenter, Gen Z har en unik uppsättning beteenden och värderingar, och varumärken bör börja förstå dem bättre

Teknologiska störningar som ökningen av digital marknadsföring och e-handel har ökat komplexiteten i det lyxiga kommunikationslandskapet. Den nya medieverkligheten innebär att det finns ytterligare påtryckningar på varumärkena för att upprätthålla en konstant ström av innehåll och nya utgivningar för att upprätthålla mind share, hype och medvetenhet men också en växande börda att kommunicera till massmarknaden på ett sådant sätt att det är kulturellt missnöje (i bästa fall) eller politiskt korrekt (i värsta fall). På konsumentens sida har sociala medieplattformar som Instagram och Pinterest också bidragit till de ökade kraven på ”friskhet” - vilket ger upphov till samarbete och medvetenhet når ~ 90% av True-Luxury-konsumenterna, vikten av samarbeten kan inte överskattas .

När medvetenheten når ~ 90% av True-Luxury-konsumenterna, kan vikten av samarbeten inte överskattas

En era med växande, lyxsamarbete mellan olika gener

Inte att förväxla från en tidigare 1960-talstid med licensiering då Christian Diors namn kunde hittas på allt från små lädervaror och strumpor; den här eran var ändå ett tidigt experiment då lyxvarumärken ville betala in det växande medelklasssegmentet som spenderade mycket pengar på massmarknadsmärken. Det finns ingen tvekan om att masstige-segmentet fortfarande finns idag men mekanik och mekanismer som spelas är väldigt olika. Pierre Cardin är fortfarande kvar på några få fallstudier där hans namn kunde hittas på otaliga artiklar med begränsad övervakning eller kvalitetskontroll som så småningom förstör all god vilja och "lyx" -associationer med det couture varumärke som det ursprungligen var.

Har du någonsin köpt specialutgåvor skapade av varumärken i samarbete med olika artister / märken?

Idag betraktas det som en gång betraktades som utspädning av varumärken som en anrikning av varumärket, särskilt när kreativa regissörer spelar musikaliska stolar (tänk på det - bara Mrs. Prada har varit vid rodret i 30 år) i hela branschen, ibland även omarbetat av sina nya avgifter in i sin egen bild; ironiskt nog, dessa samarbeten ger en uppenbarhet av "kontinuitet" medan de tillåter varumärken en gång låst in i strikta säsongscykler för att utnyttja på icke-säsongsmässiga "droppar" eller kapselkollektioner populariserade av streetwear-etiketter som Supreme.

Det moderna 2000-talets lyxsamarbete är en mästerklass inom varumärke och kommunikation. Under hela modehistorien har det funnits trick-down och trickle-down, eller helt enkelt outplättad försäljning, men lyxmärkessamarbeten med massmarknads- eller high street-etiketter har visat sig vara fruktbara. Från H&M-samarbetet med Jeremy Scotts Moschino till Vivienne Westwoods kapselkollektion för Burberry går modsamarbeten inte bara starkt utan visar sig så oemotståndliga för alla inblandade parter att en av de hetaste trenderna inom detaljhandeln nu har korsat genrer - Hautebeast - i huvudsak ta hype av streetwear och gifta sig med den av couture.

Samtidigt som vi fortfarande upprätthåller en aura av exklusivitet och lyx, befinner vi oss i en tid då varumärken gör tvärgenre-samarbeten som en gång var betraktade som tabu. Fall i sak: Gucci och beryktad förfalskare (och tidigare rättstvister), Dapper Dan. På liknande sätt Louis Vuitton och Supreme. Även i fall där en matchning av talanger inte är tydlig som i fallet med Adidas (tidigare Nike) och Kanye West, har partnerskapet alltid varit oerhört glädjande och kommersiellt framgångsrikt ur såväl kommersiell som kommunikationssynpunkt.

Mest populära varumärkessamarbeten efter marknad

Från konsumentsynpunkt, även om samarbetet mellan varumärke och artister är jämnt fördelat på marknaden, är de viktigaste indikatorerna som representerar lyxens framtida konsumenter - Millennials och Gen Z överväldigande positiva - 60% respektive 67%. Med 40% av Gen Xs anser det också som viktigt, är uppgifterna viktiga för varumärken att fortsätta denna väg.

Det emblematiska samarbetet mellan Louis Vuitton och Supreme såldes ut vid åtta pop-ups runt om i världen och har varit så kritiskt och kommersiellt framgångsrikt att återförsäljningsvärdet, när aldrig en indikator på framgång nu ser multiplar av det ursprungliga detaljhandelspriset: det ikoniska röda hållet kan hittas nu på eBay och StockX för cirka 17 000 euro, nästan sex gånger det ursprungliga klistermärkepriset. På andra håll finns det också de oväntade kombinationerna av Fendi och Fila, Polo Ralph Lauren och Palace; JW Anderson och Converse, listan fortsätter. För att tappa lite, uppstod plattformen StockX som ett sätt att spåra förägd försäljning av Kanyes Yeezy-sneakers och har sett expanderas till den ägda klockarenan.

I september 2018 stängde StockX en finansieringsrunda på 44 miljoner dollar från investerare inklusive GV, Googles investeringsarm. Företaget räknar med att slå en miljard dollar i årliga transaktioner om tillväxten fortsätter på sin nuvarande bana.

Teknik, digital störning och stigning av pre-ägt segment

Tidigare var det att detaljhandelspriset på lyxvaror endast var tillgängligt i butiken, men ökningen av internet och annan digital teknik har inte bara ökat tillgängligheten för prissättning utan också potentialen att övervaka och spåra prissättningen för hur dessa lyxvaror gör på sekundärmarknaden. Digitala plattformar har demokratiserat och avmystifierat marknaden för lyxvaror, ersatt sändningsbutiker och tillhandahållit en sömlös upplevelse som garanterar äkthet och kvalitet.

September 20198 stängde StockX en finansieringsrunda på 44 miljoner dollar från investerare inklusive GV, Googles moderbolags investeringsarm. Företaget räknar med att slå en miljard dollar i årliga transaktioner om tillväxten fortsätter på sin nuvarande bana.

Ökningen av internet har öppnat dörren för nya konkurrenter. Exponerad för en ständig ström av stilar genom sociala medier frestas inte bara lyxkonsumenten att äga fler produkter utan också bekymrad över hållbarhet och tillgång till lyxvaror till ett bättre pris / kvalitetsförhållande. Dessutom, med begränsade mängder av samarbeten och speciella kapselkollektioner som Chanel & Pharrell, Adidas & Yeezy, Louis Vuitton och J. Koons, är det enda sättet att skaffa mycket eftertraktade utgåvor ofta genom digitala förägda marknadsplatser, dessutom möjligheten att samla fler ögonbollar genom att dela på sociala medier utvidgar räckvidden för dessa leverantörer utöver sändningsbutiker för tegel och murbruk. Detta fenomen är särskilt sant i det förägda lyxiga tidstyckesegmentet där ett större lyxkonglomerat som Richemont Group har vidtagit förebyggande åtgärder för att förvärva Watchfinder.com som sin egna försäljningsplattform. På makro skala har andra märken som Audemars Piguet, MB&F, Vacheron Constantin och Omega antingen börjat experimentera med ”auktoriserade förägda” försäljningar på en specialiserad butiksnivå eller planerar att implementera sina strategier på en mer global detaljhandelsskala.

Under det senaste decenniet har digitala multimärkesaktörer och grå marknadsaktörer erbjudit helt nya produkter till rabatter, frestat shoppare från prisvärda varumärkesportaler och indirekt kringgå e-handelsambitioner för lyxmärken. Medan det finns gott om rykten och skvaller om varumärken som själva manipulerar grå marknadsförsäljare bakom kulisserna genom att släppa överdrivna produkter till dem, förvärras situationen ytterligare av ökningen av e-tailers som stöds av tekniska innovatörer som lanserar digitala varumärken som erbjuder betydande transparent produktion och logistik detaljer, leverera välgjorda varor utan omkostnaderna för uthyrning och betungande personalränta - effekten av liknande eller motsvarande produkter vid betydligt lägre prispunkter kortsluter ambitionerna för modemerken att sälja online till fullt pris.

Samtidigt tvingar digitala störningar från Kina som WeChat och AliBaba plattformar också varumärken att investera kraftigt, om inte helt och hållet fördubblas som Richemont Group har gjort med Yoox Net-A-Porter och Alibaba, på deras e-handelsinsatser såväl som förnya idéer för att öka besökarna till deras tegel- och murbruk genom tillfälliga pop-ups och varumärkesutställningar.

Bara förra veckan tappade Tiffany & Co (nyligen förvärvad av LVMH) en viral video av Jeff Goldblum som inledde en julkristall på deras New York City-pop-up med Tiffany's Men's Collection och Very Tiffany Extraordinary Objects. Ännu viktigare (och till stor del orapporterad av de flesta lyxmedia), Tiffany & Co.designade också en app som tillät Goldblum att donera cyklistens regalia som hjälm och skyddsglasögon för att ta roliga selfies när han ställde sig mot en Tiffany-blå indisk Scout-motorcykel, kasta ljus på introduktionen av virtuell och förstärkt verklighet för att fira semestern, huset av Dior presenterade en 3Dior Makeup-upplevelse, ett Instagram-filter i förstärkt verklighet skapat av Peter Philips (öppna den här länken på en mobil enhet), kreativ och bilddirektör, som samarbetade med den digitala konstnären Inès Alpha och visade upp Dior Makeup Happy 2020-looken och dess extremt önskvärda, samordnade samling av smink med speciella 3D-bildfilter på Instagram.

Augmented Reality

När mobila internethastigheter ökar och med 5G-teknik som förväntas koppla samman 11 miljarder enheter under 2019 och upp till 125 miljarder enheter år 2030 - gör alcrityen för de rika medierna som överförs via dessa enheter alltmer element och integrering av virtuell och förstärkt verklighet teknik i marknadskommunikation en verklighet.

För att fira semestern presenterade House of Dior en 3Dior Makeup-upplevelse, ett Instagram-filter i förstärkt verklighet skapat av Peter Philips

Bortsett från Tiffanys Augmented Reality-app kopplad till NYC Pop-Up, har varumärken som Louis Vuitton gått in på eSports-arenan med sin League of Legends-samlingsmarknadsföring till en "phygital" community av millennials och Gen Z-konsumenter som tillbringar allt större mängder av sina liv i virtuella spelmiljöer och som är betydligt mer glada över utsikterna till nya "droppar" och pop-up-butiker än en säsongsbetonad kollektion eller butik. Dessa "digitala infödda" är bekväma med e-handelsutgifter för produkter som kostar över fyra siffror online och drivs av upplevelsemiljöer; som sagt, det finns en bred enighet om att även om e-handel är en viktig digital front, har dess ursprungliga headstart redan tagits av den förägda marknaden, med eCommerce förutspådde topp 10% av den globala lyxförsäljningen, inte exakt kommersiellt störande men definitivt fortfarande viktigt från ett produktkunskap och kommunikationsperspektiv eftersom över 65% av alla lyxkonsumenter gör internetundersökningar innan de begår ett köp antingen i butik eller online, vilket understryker vikten av en digital närvaro, även om inte för handel utan som en kunskapsbas för söktrafik. .

Digital störning öppnar ett allt större gap för lyxgrupper med resurser för att dra nytta av den nya gränsen

Det räcker med att säga att industrin växer allt mer komplex. Melody Yeh, medgrundare och driftsdirektör för Emerging Communications berättade för South China Morning Post att "De [kinesiska studenter] har stora utgifter för kraft - internationella avgifter kostar mycket, så för att kunna komma till Storbritannien för att studera, de behöver rika familjer. ” I själva verket beräknar hon att bara för personliga utgifter är den årliga disponibla inkomsten för kinesiska studenter i Storbritannien 28 236 £.

Tao Liang, även känd som Mr Bags, har direkt utnyttjat detta fenomen. Tao studerade i New York när han lanserade Mr Bags 2012 som en samling av sina egna åsikter och erfarenheter av sina egna shoppingupplevelser och konsumentbeslut. Med 3,5 miljoner följare på Weibo och mer än 850 000 på WeChat, hjälpte Mr Bags att sälja en halv miljon värd Tods lädervaror på 6 minuter.

Tao Liang, även känd som Mr Bags

Den digitala klyftan, som drivs av tusentals konsumenter och Gen Z-konsumenter, överladdad med en växande mängd unga kinesiska nettosnabba höga nettovärden, fördjupar en klyfta mellan företagen med ekonomiska resurser för att investera i dyra tekniska satsningar som motverkar fallande butikstrafik och varumärkena som inte har resurser att utveckla digitalt innehåll och aktiveringar. Under de senaste tio åren är den lyxiga digitala klyftan tydligast i den massiva aktietillväxten och intäktsprestanda för grupper som LVMH, Kering och Hermès medan varumärken som Prada och Salvatore Ferragamo försöker hitta sin fot i den nya gränsen.

"Jade Passport skapades för att underlätta sömlös tillgång till våra banktjänster i de viktigaste Asien-städerna där vi ser en hel del aktiviteter på olika marknader, medan Enrich List syftar till att vara en inspirationskälla för dem att leva ett mer målmedvetet liv." - Alice Fok, chef för kundförslag och marknadsföring, HSBC Bank (Singapore)

Den erfarenhetsmarknaden: Samlade erfarenheter, värde och hållbarhet

När den digitala fronten värms upp, tappar andra märken till en annan tillväxtgrupp av konsumenter som anstränger sig för att gå offline och ansluta till sig själva igen, skaffa sig upplevelser snarare än att jaga nästa stora digitala nyhet.

Palazzo Dolce & Gabbana

Som OFFWHITEBLOG har täckt tidigare har genomgripande varumärkesengagemang genom taktiska verktyg som tematiska händelser och onlineannonsering demokratiserat lyx, så hur tillgodoser man varumärkets ultrahöga nettokunder? Pengar kan inte köpa upplevelser.

VIP-marknadsföring har alltid varit en sak, men catering till de extremt rika individerna är en helt annan stratosfär - hur samlar man en ultimat upplevelse för kunder som pengar inte är något objekt? Den 22 maj 2019 avslöjade LVMH Moët & Chandons Château de Saran efter en femårsrenovering.

”Hur omsluter du människor i en värld där de känner sig omhändertagna? Du vill ha de vackra kläderna, du vill ha god mat, du vill vara social med de rätta människorna. Vi skapar en dröm som du kan leva inne i. ” - David Lauren till GQ: s Devin Friedman

De uppskattade konsumenterna av varumärket blandat med Hollywood-stjärnorna Natalie Portman, Uma Thurman och Douglas Booth förenades av internationella socialiter som Derek Blasberg och Kate Moss för att rostade 150-årsjubileumet för Moët Imperial på det renoverade Château de Saran, som har varit en egendom till Maison sedan 1801.

En inre titt på den ultra exklusiva Palazzo Ralph Lauren i MIlan

Att skapa en enhetlig dröm där ett varumärkes gäster inte bara kan ta del av varumärkets värderingar och produkter utan kommunicera med andra likasinnade individer är ett mål som bäst uttrycks av David Lauren, son och arvtagare till Ralph Lauren. För modemerken tar det ett differentierat men något liknande tillvägagångssätt som LVMH men målet förblir detsamma - det är en upplevelse som pengar inte kan köpa och en delad upplevelse med individer vars inkomstnivåer och värderingar inte skiljer sig åt din.

Det som en gång var enbart marknadsföringsverktyg eller kundengagemangsinstrument har blivit en kraftfull plattform för varumärken att skapa kraftfulla känslomässiga kontakter med sina kunder samtidigt som de skapar en potent differentieringspunkt.

Middag med Da Vinci inkluderar en privat visning

Konsumenter vill berikas på ett sätt som sträcker sig utöver den första ”surret” av ett nytt köp eller leksak, och går utöver de praktiska, funktionella eller ambitionella fördelarna till de känslomässiga och andliga fördelarna. Som ett resultat omfattar fler och fler varumärken holistisk välbefinnande, målmedvetenhet och etiska affärsfilosofier inom lyxindustrin. Nyligen lutar sig också privatbanker och banktjänster med högt nettovärde in på den erfarenhetsmarknaden.

Tidiga försök var "rudimentära" i naturen, 2016, Citi ULTIMA och Citigold Private Clients behandlades med en exklusiv "Mini Italy" -upplevelse komplett med italienska hantverkare och matlagare, men när konsumenterna blir allt mer sofistikerade utvecklas deras behov alltför från den grundläggande mallen av överflöd och föremål; istället är de nya nyckelorden i lyx: wellness och upplevelse.

Samtidigt med ny HSBC-forskning som visade att Singapore (rankning tillsammans med Frankrike) med den högsta andelen tjänstemillionärer i världen, fann de att 77% av dessa utvecklande eliter prioriterade självberikning över föremål. Banken startade HSBC Jade Passport och utnyttjar deras nätverk internationella anslutningar och erbjuder regionala bankkunder med högt nettovärde över hela världen sömlös tillgång till en exklusiv Jade "Enrich List".

Denna anrikningslista inkluderar användningen av förmånliga banktjänster på dessa marknader men också en sammanställd portfölj med 50 unika globala upplevelser med fokus på självupptäckt och personlig tillväxt. Alice Fok, chef för kundförslag och marknadsföring för HSBC: s Singapore-verksamhet förklarade också att i Sydostasien börjar konsumenter med högt nettovärde börja flytta sin primära strävan från materiell rikedom till andra mer altruistiska upplevelser som påverkar hur de spenderar och investerar.

stirrar i Omans Wahiba-öken

Fok pratade med OFFWHITEBLOG vid ett exklusivt HSBC Enrich List-evenemang i november, och tilllade att ökad medvetenhet om överdriven och ohållbar konsumtion också har sett lyxkonsumtionsvanor förändras på ett inkrementellt sätt. ; och resultaten är tvåfaldiga - större förvaltarskap och ansvar för hur deras rikedom används eller för de saker de konsumerar och en mer holistisk inställning till hur deras andliga, emotionella och mentala behov också tas upp; därför tar Jade-programmet upp dessa nya konsumentkrav med exklusiva upplevelser som:

• Middag Da Vinci där HSBC VIPs njuter av privat visning av Leonardo da Vinci's The Last Supper, tillsammans med en exklusiv middag som är värd på Milanos basilika di Santa Maria delle Grazie med Dinner da Vinci.
• En vistelse på Svart Hotel: världens första energipositiva hotell ovanför polcirkeln. (Förresten har vi täckt hotellet förut)
• 10-dagars djuphavsupptäckt uppdrag till Titanics vrak
• Stannar i ett traditionellt beduintält och hör historier om den arabiska mytologin som omger konstellationerna med en astronom-historiker medan stirrar i Omans Wahiba-öken

Samtidigt har önskan om mer miljömedvetna inköp också drivit antagandet av förägda lyxvaror när konsumenterna blir mer medvetna om avfall och väljer att "upcykla" snarare än att konsumera och sedan låta lyxvaror försvinna på baksidan av promenad- i garderober med över 40% som säljer sina begagnade lyxvaror som timepieces till skörden av e-handelsplattformar som har dykt upp under de senaste tio åren som Vestiaire Collective, Vinted, Reboonz, Chrono24, Watchbox och Watchfinder för att nämna några.

Återvända till rötter: betydelse av ursprung och provning

Intressant nog har allt mer transparenta logistikförsörjningskedjor och ett växande antal Kickstarted-varumärken som visar liknande tillverkning av hög kvalitet inte visat en minskning av betydelsen av ursprungsland för lyxvaror. Istället verkar det som om den utbredda tillgången på kvalitetsstyrda, välgjorda produkter har väckt efterfrågan på äkthet utöver den funktionella definitionen av "högkvalitativ produktion". Även om BCG-Altagamma True-Luxury Global Consumer Insight Survey 2019 undersöker den återupplivande vikten av 'gjort i' härkomst från ett kvantitativt statistiskt perspektiv med 29% av sin undersökning 12 000 välmående konsumenter i 10 länder som föredrar en preferens för 'Made in Italy' - växer 11% från 2014-18 tidigare och 21% preferensför Made in France, växer 3% från tidigare år; det kvalitativa samförståndet är att ”Made In” fortfarande är en viktig allegori för ”soul” - där själen för hantverkaren och konsthantverkaren fortfarande har en betydande betydelse i vårt mycket kommoditerade, mycket mekaniserade produktionslandskap.

Som ett resultat har allt från kläder till smycken sett tvåsiffriga ökningar i eurocentriska produktionscentra med Förenta staterna som ansluter sig till de 7 bästa länderna på 3: e plats och steg upp 4 poäng till 12% från 2018.

Lyxens framtid

När vi ser framöver verkar lyxföretag också vara avsedda att investera mer uppströms och lägga substans bakom deras hantverkskrav och hållbarhetsanspråk, samt öka deras snabba till marknad för att bättre anpassa utbud och efterfrågan och leverera anpassning. Men framtiden för lyxvaruindustrin beror i grund och botten på Kinas fortsatta ekonomiska utveckling.

Hur regeringar globalt kommer att hantera ökande inkomstskillnad kommer också att vara avgörande. Lyxkonsumtion beror på att socioekonomisk emansipation uppfattas positivt av den bredare allmänheten på baksidan av identifiering och tro på möjligheten till framtida självförbättring. Om fler människor tappar sin optimism, slutar tro på framtiden och sätta sig in i en pessimistisk, inåtblickande tankesätt kan rikedom återigen ses som en synd och lyxkonsumtion som olämplig. Uppkomsten av nationalism i Europa och på andra håll är ett varningstecken för att allt inte är jävligt här.

Varningar och försiktighet: OFFWHITEBLOG har tidigare rapporterat att Kinas välstånd är illusoriskt. Den 17 december 2019 rapporterades det att obligatoriska betalningsinställningar i Kina hoppade från noll för några år sedan till 126,7 miljarder yuan (18 miljarder dollar), fastän de är begränsade till Shandong-provinsen, är kärnan i frågan att den regerande CCP-regeringen tillåter åtminstone ett statligt företag till standard. Som sagt ökade standardräntan för obligationer emitterade av icke-statliga företag i hela Kina till rekord 4,5 procent under de första 10 månaderna av 2019, säger Fitch Ratings i sin rapport i december.

Obligationsinstitutet inträffar när obligationsemittenten inte gör en ränta eller huvudbetalning inom den angivna perioden. Standardinställningar uppstår vanligtvis när obligationsemittenten har slut på kontanter för att betala sina obligationsehavare, och eftersom mislighållandet av ett obligationer begränsar emittentens förmåga att förvärva finansiering i framtiden, är ett vanligtvis en sista utväg - och därför ett tecken på svår finansiell ångest.

Som man kan anta är lyxindustrins framtid för närvarande starkt beroende av kinesiska konsumenter.

Sasha Stone Interview with Mary Lou Houllis (Maj 2024).